Календар робіт на винограднику

Січень
Снігозатримання, ремонт садового інструменту, підготовка ґрунту для саджанців

У погожі дні на винограднику проводять снігозатримання, ремонтують шпалеру, звільняють дріт від лози, що залишилася, і підв’язувального матеріалу. Заготовляють підв’язувальний матеріал, систематизують відомості щодо сортів та форм. При вирощуванні вегетуючих саджанців наприкінці другої декади січня приступають до першого розбору живців, що проросли, і до висадки їх у стаканчики. Продовжують ставити живці на стратифікацію для вирощування саджанців, що вегетують. У посушливих районах, якщо дозволяють умови, проводять вологозарядкові поливи, готують ґрунтові субстрат та суміші для вирощування саджанців, що вегетують.

 

Лютий
Вологозатримання. Роботи з щеплення саджанців.

Продовжують роботи, пов’язані з вирощуванням саджанців, що вегетують. На виноградниках встановлюють перемички для затримання води під час танення снігу. Приступають до виконання настільних щеплень (проводиться в приміщенні на столі) визрілим живцем у штамбік торішнього однорічного саджанця. Живці щепи, як і подвійні саджанці, перед щепленням повинні пройти фізіологічну підготовку. Саджанці починають готувати до щеплення на 3-5 днів раніше, ніж живці щепи, для приведення камбію на підщепі в більш активний стан (каллус на подвійній частині утворюється пізніше, ніж на щеплення).

Березень
Знімають укриття винограду, обробка проти хвороб, підв’язка рукавів винограду, катання коренів.

Як тільки в міжряддях просохне ґрунт, укривні сорти винограду звільняють від земляного укриття, або знімають очеретяні мати, толь, плівку. Очищають лози від залишків ґрунту і у вигляді фашин (пов’язані пучком лози), кріплять вертикально або похило до шпалерного дроту, потім проводять обприскування 3% розчином бордоської рідини проти комплексу грибних захворювань. Додаткове обприскування особливо необхідно проводити у тих випадках, коли у попередньому сезоні виноградник був сильно вражений хворобами. Обприскують ґрунт у рядах та міжряддях, а також рукави та лози на кущах з метою придушення первинної інфекції. Перед обприскуванням, граблями розбивають великі груди землі, поправляють поглиблення в шпалерному ряду, вирівнюють міжряддя.

Через 2-3 дні після обприскування виробляють суху підв’язку рукавів та плодових лоз. Операції з додаткового обприскування і сухої підв’язки слід завершити до розпускання нирок, щоб уникнути механічних пошкоджень і хімічних опіків очків, що збільшилися, суху підв’язку можна проводити і до додаткового обприскування.

Один раз на 3—4 роки на кущах видаляють верхнє росяне коріння (катарування). Для цього відкопують коренештамби на глибину 20-25 см і садовим секатором видаляють коріння. Після катарівки посилюється розвиток (п’яткових) коренів, розташованих біля основи корнештамбу, виноградники менше страждають від морозів у зимовий час та від посухи у літні місяці. Робочий інструмент при переході від одного куща до іншого, а також поверхні зрізів дезінфікують 5% розчином (50 г на літр води) мідного купоросу для запобігання переносу вірусних і бактеріальних захворювань від хворих кущів до здорових. Катарівка – трудомістка операція. Зменшити обсяг цих робіт можна, застосовуючи поліетиленові чохли. Кущі з чохликами або не катають, або катають при необхідності в 2-3 рази рідше, ніж без чохликів.

Після катаровки лунки засипають землею, краще сухою. У середині березня приступають до підготовки посадкових ям під виноградні саджанці.

Квітень
Починаємо висаджувати саджанці винограду

Починають підготовку саджанців, живців до висадки у відкритий ґрунт. Необхідно вибрати такий час висадки, коли ґрунт добре прогріється (вище 15°С) на глибині розташування п’яти (основи черешка, саджанця). Висаджують живці в грунт, накритий зверху темною поліетиленовою плівкою, що мульчує, в якому гострим штирем роблять отвори під живці. Під такою плівкою температура вища на 4—12°С, ніж у неукритому ґрунті, краще зберігається волога, процеси нітрифікації протікають інтенсивніше, не ростуть бур’яни. Поставивши дуги і накривши їх поліетиленовою плівкою, розігрівають ґрунт у посадкових ямах перед висадкою саджанців.

Травень

На початку травня, коли пагони виростуть на 8-10 см і візуально можна відрізнити пагони із суцвіттями, виробляють першу зелену уламку. На багаторічних частинах кущів видаляють усі пагони, які не будуть використовуватися на заміну старих рукавів або на зелені щеплення чи окулювання. На плодових лозах видаляють двійники (з одного вічка розвинулися дві пагони) — виламують найгіршу втечу без грона: або слабший, або той, де суцвіття дрібніше або їхня кількість менша. Також видаляють поспіль усі пошкоджені та недорозвинені пагони. При схемі посадки 2,5×2 м на кущі залишають 25-50 пагонів, залежно від потужності рослини.

Кущі зі значними пошкодженнями рукавів морозом, плямистим некрозом або з повністю вимерзлою надземною частиною вирізують «на чорну головку» (спилюють на 5-10 см нижче за рівень ґрунту). Місце спила зачищають гострим ножем та присипають землею. На таких кущах потім роблять щеплення або залишають 4-6 порослевих пагонів для прискореного формування нових рукавів замість загиблих.

Через 8-10 днів після першої зеленої уламки проводять другу, при якій остаточно встановлюють навантаження кущів пагонами, суцвіттями. Згідно з рекомендаціями щодо сортів на рукавах знову видаляють зелені, а також зайві порослеві пагони з підземної частини куща. Чим раніше проводяться уламки, тим менше витрачається рослиною поживних речовин на зростання непотрібних пагонів та посилюється зростання потрібних пагонів.

Як тільки верхівки пагонів на 15-20 см переростуть дріт, проводять першу зелену підв’язку, при якій зелений приріст розподіляють рівномірно в площині шпалери з відстанями між пагонами 10-15 см.

Підв’язувальний матеріал надійно і без ковзання кріпиться до дроту, але не повинен утворювати перетяжок на пагонах.

У цей же період проводять прищипування пагонів (тільки сильно розвинених) перед цвітінням. При цьому видаляють верхівки пагонів довжиною до 3-5 см з метою тимчасового зупинення їх зростання та збільшення припливу поживних речовин до суцвіть.

Пагони, призначені для укладання відводків, і пагони заміщення не прищипують.

Для поліпшення аерації ґрунту, зменшення випаровування вологи, активізації діяльності мікроорганізмів після дощів та поливів проводять розпушування верхнього шару ґрунту; краще це робити садовими вилами.

Найбільшу небезпеку для майбутнього врожаю становлять хвороби та шкідники у період цвітіння та зав’язування ягід.

Завжди слід пам’ятати, що легше попередити появу хвороб і шкідників, ніж позбутися їх.

Наприкінці квітня-початку травня приступають до підготовки зелених вегетуючих кореневласних і щеплених саджанців до висадки у відкритий ґрунт.

У першій декаді травня приступають до щеплень на дорослих кущах винограду. Найчастіше прищеплюють у розщеп чи приклад. При незначній різниці в діаметрах щепи та підщепи прищеплюють косою або поліпшеною копулюванням. Найкраще щеплення підгортати вологим грунтом, що оберігає щеплення від висушення і дозволяє підтримувати оптимальну температуру в зоні з’єднання щепи з підщепою, особливо в прохолодні ночі. При зниженні температури доцільно щеплення пагорб накрити поліетиленовою плівкою або поставити мікропарник. З кінця травня починають робити комбіновані щеплення здерев’янілим живцям в зелені пагони підщепи. Приживання комбінованих щеплень, особливо якщо щеплення піддають попередньо фізіологічній підготовці та парафінуванню, – найвища і практично 100%-на.

При ранній весні та теплій погоді наприкінці травня можна починати робити зелені щеплення.

Червень

Після запилення та зав’язування ягід вже можна судити про майбутнє навантаження кущів плодами. Дуже важливо не перевантажувати кущі, тому що при цьому затягується дозрівання плодів, мало накопичується цукру, слабо закладається майбутній урожай, погіршується зростання пагонів та їх визрівання. Ягоди та грона стають дрібними, падає стійкість рослин до хвороб та морозів. Основна частина сортів, особливо стійких, при нормальному догляді та перезимівлі схильна до перевантаження врожаєм. Такі кущі наступного року після перевантаження року, як правило, плодоносять погано. Тому врожай слід нормувати, тобто проводити облік грон і при необхідності видаляти зайві. При перевантаженні в першу чергу видаляють грона на пагонах, де їх дві (зрізають верхню, так як вона дрібніша), на пагонах заміщення, слаборозвинених, пошкоджених пагонах з малою кількістю листя, вище грона їх видаляють повністю. Краще трохи недовантажити кущі, ніж перевантажити, особливо молоді.

У цей період проводять пасинкування — систематичне видалення пагонів, що розвиваються в пазухах листя основних пагонів, або частини пасинка із збереженням 1—5 листя.

Пасинкування сприяє посиленому розвитку зимуючих очок, покращує якість плодів.

На кущах з недостатньою листовою поверхнею пасинки не видаляють і не прищипують, їх використовують на відновлення листової площі, що бракує.

У міру наростання пагонів проводять підв’язку їх до шпалерного дроту. Відразу після цвітіння по зав’язі проводять обов’язкове обприскування (навіть на стійких сортах) фунгіцидами (бордоська суміш або її замінники з додаванням в розчин сірки), підживлення та вегетаційний полив, так як у наступний період росту та наливання ягід виноградні кущі найбільш інтенсивно використовують вологу, макро – та мікроелементи, органічні добрива.

Починаючи з кінця травня до кінця червня перещеплюють у зелені пагони раніше зрізані «на чорну голівку» кущі, що вимерзли, а також малопродуктивні, дрібноягідні, нестійкі.

Липень

Липень — період інтенсивного зростання ягід та максимального споживання виноградною рослиною вологи та елементів живлення із ґрунту. У надранніх та ранніх сортів ягоди починають наливатися, розм’якшуватися і приймати характерне для даного сорту забарвлення. Ось чому в цей період особливу увагу приділяють підтримці у ґрунті оптимальної вологості шляхом систематичних поливів та гарному мінеральному живленню у вигляді підживлення. Поливи краще проводити таким чином, щоб верхній шар грунту не зволожувався, це запобігає розвитку поверхневих коренів і знижує частоту проведення катарівок. Поливати краще через дренажні труби, ін’єктори, поєднуючи полив із підживленням.

До початку дозрівання ягід кущі підгодовують повним мінеральним добривом із співвідношенням N.Р.К. 3:1:2. На потужних чорноземах – 4:2:3 або органічними з добавкою фосфорно-калійних добрив. З азотовмісних добрив використовують аміачну селітру, сечовину, нітрофен, з фосфоровмісних – суперфосфат, подвійний суперфосфат, амофос, з калійних – сірчанокислий калій, калімагнезію, поташ, золу деревних рослин. Калійну сіль (хлористий калій) через вміст хлору та частого хлорозу листя після внесення у ґрунт не рекомендується застосовувати на виноградниках навесні та влітку. Її застосовують восени з тим розрахунком, що аніони хлору за зиму вимиються опадами з коренеживаного шару і хлорозу не буде.

У фазі розм’якшення ягід у ранніх сортів з підживлення виключають азот. У цей період для посилення інтенсивності фарбування ягід видаляють частину листя, розташованого в зоні грон.

Для стимулювання цукронакопичення та збільшення цукристості ягід застосовують фосфорно-калійні добрива підживлення. До 1 – 1,5%-ї добової водної витяжки суперфосфату додають 0,5% (50 г на 10 л води) сірчанокислого калію, 7-10 г борної кислоти, 5-7 г сірчанокислого марганцю і 1 г йодистого калію. Розчин добрив з обприскувача наносять на верхній ярус листя, намагаючись не допускати попадання розчину на ягоди.

Серпень

Серпень – період дозрівання ранніх та середніх сортів винограду. Цієї пори листя посилено виробляють вуглеводи, які у вигляді цукрів накопичуються в ягодах. Так само, як і в липні, продовжують підв’язку зелених пагонів, нестійкі до хвороб сорти обприскують фунгіцидами. Молоде росте листя для свого розвитку споживає значно більше поживних речовин, ніж самі виробляють. Тому на початку серпня виробляють карбування пагонів — видалення верхньої частини пагонів, що ростуть, з недорозвиненими 4—6 листками, приблизно довжиною 25—30 см.

При проведенні карбування стежать за тим, щоб частина втечі, що видаляється, не перевищувала 15—20 % його загальної довжини. В результаті цього поживні речовини, що виробляються в листі, що залишилося, в більшій кількості надходять в дозрівають ягоди, покращуються аерація і освітленість пагонів, прискорюється дозрівання врожаю, посилюється закладка суцвіть. У лозі накопичується більше пластичних речовин, що сприяє більш повному визріванню лози та підвищенню стійкості до хвороб та несприятливих умов зовнішнього середовища. Товарність грон підвищується через збільшення розмірів грон і ягід, покращується їх якість, утруднюється розвиток хвороб. Особливо сильний і сприятливий вплив має карбування на столові великогродні сильнорослі сорти винограду.

За вологої погоди та сприятливих умов для розвитку хвороб, особливо сірої гнилі на гронах, продовжують проводити на кущах операцію з профілактики від хвороб. Розподіляють рівномірно приріст по шпалері, видаляють пасинки, листя в зоні грон при загущенні, тобто створюють всі умови для кращого провітрювання грон.

Вересень

На винограднику проводять ті самі роботи, що й у серпні; для ранніх і середніх за строком дозрівання сортів особлива увага виноградаря має бути спрямована на заходи, що прискорюють дозрівання врожаю та визрівання лози.

Від того, наскільки рано і добре визріла лоза у вересні, наскільки багато вона запасла і нагромадила в собі вуглеводів, залежить врожай майбутнього року, ступінь ушкодження зимовими морозами очей та деревини кущів.

Враховуючи, що вуглеводи, що виробляються листям, в першу чергу йдуть на дозрівання плодів і тільки після цього на визрівання лози, особливо ретельно стежать за тим, щоб урожаєм не були перевантажені сорти пізнього терміну дозрівання. Краще їх недовантажити плодами, ніж перевантажити, оскільки морозостійкість при перевантаженні знижується настільки значно, що осінні морози пошкоджують надземну частину таких кущів. Тому при настанні затяжної прохолодної погоди, іноді доцільно, пожертвувавши частиною незрілого врожаю, прибрати його з кущів заздалегідь і дати дозріти плодам і лозі, що залишилися.

При нормальній погоді на кущах з невеликим перевантаженням плодами обов’язкові фосфорно-калійні підживлення для стимуляції цукрового накопичення в плодах.

На особливо цінних, дефіцитних сортах, щеплених або посаджених в пізні терміни, для збільшення їх теплозабезпечення і тим самим прискорення визрівання лози встановлюють вертикальні екрани, що тепловідбивають, кущі повністю вкривають плівкою, що допомагає визріванню.

Жовтень

У середині жовтня, а якщо погода тепла, то й пізніше прибирають урожай пізніх сортів, призначених для закладки на зберігання.

Укривні виноградники (особливо нестійкі сорти) обрізають за принципом плодової ланки, залишаючи на сучці заміщення верхню втечу на плодоношення, а нижню пагін знову обрізають на сучок заміщення; лозу, що відплодоносила, вирізають.

У разі слабкого розвитку пагонів на сучці заміщення обрізку роблять за максимальним приростом, коли на плодоношення залишається добре розвинена нижня однорічна втеча на колишній лозі плодоношення, а сучок заміщення знову прирізають коротко.

Наприкінці вересня — на початку жовтня починають проводити посадку саджанців на постійне місце. У цей період саджанці бажано виколювати разом із грудкою землі за допомогою спеціального пристосування, частково зберігши неушкоджену кореневу систему. Такі саджанці краще приживаються і надалі сильніше зростають. З 5-10 жовтня садять повністю викопані із землі саджанці.

Під час обрізання кущів винограду виготовляють заготівлю живців.

Краще зберігаються живці подвійної довжини, тобто їх відразу заготовляють з 6-8 очками. Вимоги до обводнення тканин живців такі ж, як і для саджанців. Живець, що пролежав на сонці після зрізу 3-5 годин, має нульову приживаність. Тому живці найкраще купувати з куща. Оптимальний термін заготівлі живців – кінець другої декади грудня – третя декада жовтня. У цей період починають готувати кущі до укриття на зиму. Лози зв’язують у фашини, нахиляють до землі, пришпилюють скобами так, щоб вони не торкалися землі, обприскують 3-5% бордоської рідиною.  

Листопад

Листопад – час завершальних робіт на винограднику. До цього часу кущі укривних сортів повинні бути повністю підготовлені до швидкого укриття на зиму за перших ознак настання стійких негативних температур. Не слід поспішати вкривати, особливо поліетиленовою плівкою, при очікуваній теплій погоді.

Для створення запасів елементів мінерального харчування, що використовуються виноградною рослиною у ранньовесняний період, кущі удобрюють. Органічні та мінеральні добрива бажано вносити на глибину розташування основної маси коріння (50-60 см). З мінеральних восени вносять тільки ті, що містять фосфор і калій і які практично не пересуваються грунтовим профілем. Саме тому їх вносять глибоко. Легкорозчинні азотні добрива восени вносити не слід, тому що з поливом водою, опадами, талими водами вони часто вимиваються з коренеживаного шару і не дають жодного ефекту; їх вносять навесні. Органічні добрива (компост-перегній) бажано вносити спільно з мінеральними в траншеї-ями, викопані через одне міжряддя, раз на три роки. При такому внесенні на зрізах коренів по краю траншей утворюються 3-5 нових коренів. Зростання кущів посилюється, врожайність та якість плодів покращуються.

Для створення запасів вологи в ґрунті проводять вологозарядкові поливи, тобто заряджають ґрунт вологою на весну-літо наступного сезону. Зазвичай поливають напуском по борознах, нарізаним у міжряддях, добре зволожують ґрунт по всьому профілю. Створення запасу вологи в глибоких горизонтах (глибина 2-3 м) дозволяє скоротити кількість вегетаційних поливів, особливо в регіонах, де влітку відчувається дефіцит поливної води або її немає зовсім. Норма поливу – 10-15 відер на квадратний метр площі для плодоносних насаджень І 5-8 відер під саджанці. Добре зволожений ґрунт гірше промерзає, що оберігає кореневу систему, особливо молодих кущів, від вимерзання.

Продовжують заготівлю неприхованих сортів живців. Щоб живці не пересихали, їх одразу після зрізання складають у поліетиленовий мішок. Оптимальна для зберігання довжина живців – 0,8-1 м (здвоєний живець). Після обрізки одного сорту живці зв’язують в пучок, навішують бирку із зазначенням сорту і поміщають на тимчасове зберігання в прохолодне приміщення (часи, підвал, гараж), періодично зволожуючи живці з поверхні. Заготовляючи і зберігаючи живці, намагаються уникнути контакту їх із ґрунтом, щоб уникнути попадання гнильної та пліснявої мікрофлори. Саджанці, призначені для висадки навесні на постійне місце, перешкодять у підвал або спеціальне приміщення, де температура взимку не опускається нижче 0°С. Оптимальна температура зберігання живців, саджанців – плюс 2-5°С. За більш високої температури процеси дихання інтенсифікуються, запас вуглеводів, раніше накопичених у живцях, саджанцях, може значно зменшиться до весни. Такий посадковий матеріал, збіднений вуглеводами, слабо утворює калюс (первинну кореневу тканину), погано приживається, дає слабкий приріст.

При закладці на зберігання кореневу систему перешаровують чистим річковим піском, щоб уникнути підсушування. Приріст на саджанцях повинен добре провітрюватися. Сховище перед закладкою живців саджанців дезінфікують 5-7% бордоської рідиною шляхом побілки стін. У теплу погоду заготовляють ґрунт для вирощування навесні зелених саджанців, що вегетують.

Грудень

Якщо стоїть тепла погода, то в грудні продовжують розкорчування старих кущів, щоб навесні замість віддалених посадити нові, більш продуктивні, великоплідні стійкі сорти і форми.

У теплі дні продовжують обрізати, прибирати та поливати виноградник. У посушливих районах, на супіщаних і легких за механічним складом ґрунтах проводять другий вологозарядний полив.

У погожі дні ремонтують шпалеру.

У середині грудня можна приступити до підготовки живців для отримання вегетуючих саджанців.

Докладніше у джерелі

Виноград від А до Я. П.С.Попов