Про посадковий матеріал (з книги В.Зотова. Виноград на стінах будинків)

Про посадковий матеріал

Організовано, колективними зусиллями.— Як купувати живці.— Зимове зберігання.— Підготовка живців до посадки.— Вирощування кореневласних саджанців.— Виробництво щепленого садивного матеріалу.

Де дістати посадковий матеріал? Це питання постає перед кожним, хто хоче зайнятися аматорським виноградарством, зокрема пристінною та альтанковою культурою винограду. Питання дуже серйозне, але нерідко його неправильно вирішують.

Багато хто купує виноградні живці та саджанці на ринку. Посадивши їх і витративши чимало праці на догляд за молодими кущами, виноградар-аматор чекає нарешті плодоношення кущів і переконується, що вирощує зовсім не підходящий сорт. А буває ще гірше. Живучи в зоні, вільній від філоксери, виноградар-аматор, який купив на ринку посадковий матеріал, заносить разом з ним філоксеру і мимоволі сприяє розповсюдженню цього шкідника.

Часто виноградарі-аматори, буваючи на південних курортах під час відпустки або виїжджаючи до виноградарських районів у службових справах, купують там живці та привозять їх додому. Потім виявляється, що цей сорт не відповідає місцевим кліматичним умовам. Ми вже не говоримо про випадки, коли привозять живці з місцевостей, заражених філоксерою, в незаражену зону. Це грубе порушення карантинних правил, що призводить до найсумніших наслідків.

Тисячі виноградарів-аматорів звертаються до науково-дослідних установ з проханням вислати їм живці чи саджанці. Але ці прохання далеко не завжди можуть бути задоволені, тим більше, що з ними часто звертаються жителі районів, вільних від філоксери, до закладів, які перебувають у зараженій зоні.

Де ж і яким способом можна придбати хороший посадковий матеріал винограду? Нам здається, що це питання, як і багато інших питань, пов’язаних із розвитком аматорського виноградарства, можна успішно вирішувати лише колективними зусиллями виноградарів-аматорів.

Любителям-виноградарям всіх міст та селищ можна порадити створити у себе подібні громадські організації, а де такі організації вже існують, брати активну участь у їхній діяльності.

Заготовлені живці знезаражуються під наглядом карантинної інспекції, яка видає сертифікат на вивіз. Знезараження обов’язково у всіх випадках переміщення посадкового матеріалу, включаючи перевезення в межах незараженої зони.

Купувати живці потрібно восени, тому що в Україні виноградники на зиму ховаються. До весни привезені живці зберігають у підвалах, прикопавши їх вологим піском, або в траншеях, укритих водонепроникним матеріалом. Навколо траншей роблять відвідні канавки, щоб у них не затікала вода від опадів. Навесні живці виймають із сховищ та висаджують.

У зоні, вільный від філоксери, можна всі сорти винограду садити живцями без спеціальної передпосадкової підготовки, кільчованими живцями або саджанцями, вирощеними в школкі. Кожен із цих способів має свої позитивні та негативні сторони.

Найпростіше і найлегше посадити виноград не кільчованими живцями. Вийняті зі сховища живці підрізають так, щоб вони мали довжину 55—60 сантиметрів. Нижній зріз роблять під вузлом на відстані півсантиметра від діафрагми, а верхній — на два-три сантиметри від вузла. Всі очі, крім двох верхніх, скубають ножем. Нарізані живці вимочують у воді протягом двох діб та висаджують на постійне місце.

Цей спосіб має ще ту перевагу, що при посадці живцем на постійне місце не доводиться робити пересадки зі шкілки на постійне місце, а непересаджені виноградні рослини ростуть краще, ніж пересаджені. Але у нього великий недолік: не всі живці поступово укорінюються і ростуть. Серед висаджених живців завжди потім виявляється якась частина, яка підлягає обов’язковому вибраковуванню, що і роблять при вирощуванні саджанців у школі. Якщо ж живці висаджені на постійне місце, то зазвичай залишають і ті з них, які хоч і взялися, але підлягають вибракуванню, а з них виходять слабкі кущі. І навіть якщо такі кущики в перший рік видаляють і замість них висаджують сильні саджанці, виходить різновікова посадка, а це тягне за собою нерівномірний розвиток кущів у насадженні.

Цей недолік повністю усувається при посадці саджанцями і частково – при посадці кільчованими живцями. Справа в тому, що при кільчуванні можна зробити відбір кращих живців за здатністю до окоренення та енергії проростання нирок.

У чому полягає кільчування?

Перш ніж описати цей спосіб передпосадкової підготовки живців, слід сказати таке. Навесні нижні шари ґрунту холодніші, ніж верхні, а при посадці нижня частина живців потрапляє в менш сприятливі умови, ніж верхня. Внаслідок цього бруньки починають розвиватися раніше, ніж коріння. З’являючись над поверхнею землі в той час, як на живцях ще немає коріння, молоді пагони всихають, розвиток молодих кущиків затримується, а багато хто гине. Щоб викликати одночасний розвиток коренів і пагонів, потрібно до посадки створити для нижньої частини живців (на якій згодом утворюється коріння) кращі температурні умови, ніж для верхньої частини. Для цього живці тижня за три до висадки ставлять у спеціально викопані ями вгору нижніми кінцями. Тоді верхня сторона потрапляє в холодніший шар грунту, а нижня — в теплий шар, що добре прогрівається сонцем. Внаслідок цього коріння починає розвиватися раніше, ніж пагони, і з’являються в той час, коли нирки тільки набухають. Це і називається кільчуванням. Підготовлені таким чином живці виймають з ями і садять на постійне місце, де молоді кущики починають нормально рости, оскільки одночасно з пагонами розвиваються і коріння.

Для кільчування живців вибирають відкрите місце, освітлене сонцем протягом дня. Наприкінці зими місце, де буде викопана яма для кільчування, закривають соломою, тирсою або будь-яким іншим матеріалом, який може захистити ґрунт від швидкого відтавання та прогрівання навесні. Її викопують перед самою закладкою живців. Як тільки вона викопана, в неї відразу ж, не допускаючи обігріву її дна та стінок, встановлюють пучки живців, які мають бути заздалегідь підготовлені.

Живці нарізають так само, як і при підготовці до звичайної посадки (без кільчування), потім їх зв’язують у пучки і вимочують у воді протягом двох діб, після чого їх ставлять у яму. При зв’язуванні пучків нижні кінці живців вирівнюють, а при встановленні в яму нижні сторони пучків також вирівнюють на одному рівні і ставлять їх так, щоб вони знаходилися на 15 сантиметрів нижче рівня верхнього краю ями, тобто рівня поверхні ґрунту. Після цього живці засипають вологою пухкою землею шаром 10 сантиметрів і зверху вкривають тонким шаром (1 сантиметр) гною. Завантажену яму закривають поліетиленовою плівкою. Температура землі, якою укриті живці, має бути 20—28°. Якщо вона в сонячні дні піднімається вище 28°, плівку на день піднімають, а на ніч її опускають і закривають солом’яним матом. Весь час спостерігають за вологістю ґрунту і при потребі поливають його. У холодну погоду для поливу рекомендується брати теплу воду. Слідкують також, щоб не було отворів внаслідок осідання землі у порожнечі між пучками живців. Якщо такі отвори з’явилися, їх зараз же засипають.

У сонячну погоду кільчування триває 12-15 днів, у похмуру – близько 20 днів. Кільчування закінчують тоді, коли на нижній стороні живців з’явився калюс і починають з’являтися коріння. Каллюс-це біла пухка тканина, що утворюється на місці зрізу спочатку кільцем по краях, а потім суцільним напливом по всьому зрізу. Крізь каллюс пробиваються коріння. Спостерігати за появою калюсу починають на 8-9-й день, якщо стоїть тепла погода, або трохи пізніше – у похмуру, холодну погоду. Для цього землю, якою укриті живці, розгрібають та оглядають зрізи живців. Після утворення каллюсу живці виймають із ями та сортують. Всі живці, які не мають каллюсу або не розвинулися бруньки, вибраковуються. Придатні для посадки ті живці, у яких за наявності каллюса набухають бруньки на протилежному верхньому кінці.

Для посадки винограду саджанцями живці, кільчовані або не кільчовані, попередньо висаджують на один рік у школку. Спочатку готують канавку глибиною 45 сантиметрів і шириною в одну лопату. Дно канавки скопують і біля однієї зі стін встановлюють живці на відстані 10 сантиметрів один від одного. Потім канавку до половини засипають землею, рясно поливають, а після того, як вода ввібралася, остаточно засипають і зверху роблять земляний валок шириною 25—30 сантиметрів і такої висоти, щоб над верхньою ниркою утворився шар землі близько 8—10 сантиметрів. Під час сортування та посадки кільчованих живців у школку не можна допускати різких струшування і ударів, так як набряклі нирки дуже легко збиваються. Засипаючи канавку землею і підгортаючи висаджені кільчовані живці, необхідно також стежити за тим, щоб не збивати набряклі бруньки. Кільчовані живці слід також оберігати від прямих сонячних променів і перед висадкою весь час тримати в тіні.

Влітку школку поливають, обприскують бордоською рідиною, а наприкінці липня валки землі розгрібають і видаляють верхнє коріння на саджанцях.

Восени саджанці викопують і відбирають добре укорінені, із сильним приростом. Протягом зими викопані саджанці зберігають у вологому піску у підвалі. Їх можна також прикопати у траншеї, присипавши піском. Якщо шкілка залишається на зиму невикопаною, то саджанці треба підгорнути шаром землі заввишки 25—30 сантиметрів.

У зоні, зараженої філоксерою, сорти, що належать до виду Вітіс Лабруска, висаджують як саджанцями, так і живцями. Але європейські сорти в цих районах можна висаджувати тільки саджанцями, причому обов’язково щеплені на філоксеростійкі підщепи. Найбільш підходящими подвійними сортами для півдня України є Ріпарія X Рупестріс 101-14 і Ріпарія Х Рупестріс 3309.

Вирощування щеплених саджанців докорінно відрізняється від виробництва кореневласного посадкового матеріалу. Різниця полягає насамперед у тому, що необхідно зробити щеплення.

Звичайні способи щеплення винограду, які застосовуються у великих розсадниках, дуже складні та вимагають спеціального обладнання та великого досвіду. У разі невеликого розплідника найбільш прийнятний спосіб, запропонований свого часу проф. Г. А. Боровіковим.

За цим способом саджанці вирощуються протягом двох років. Весною першого року висаджують живці подвійного сорту. Живці повинні бути тонкі, не товщі за звичайний олівець і довжиною 50 сантиметрів. Посадку роблять у канавці глибиною 40 сантиметрів і шириною в одну лопату. Дно канавки копають. Живці встановлюють біля однієї стінки канавки на відстані 10 сантиметрів один від одного так, щоб вони виступали над поверхнею землі на 10 сантиметрів. Потім канавку до половини засипають землею і поливають. Коли вода ввібралася, канавку засипають догори і над виступаючими верхніми кінцями живців нагрібають валок шириною 30 сантиметрів і висотою 20—25 сантиметрів. Влітку школку поливають, а наприкінці липня розгрібають валок і видаляють верхнє коріння.

На зиму саджанці залишаються дома. Хоча підводні сорти морозостійкі, їх все ж таки слід підгорнути землею. Перед тим як підгортати, землю вздовж рядка глибоко копають, щоб до весни вона була пухка. Провесною землю, якою були підсаповані саджанці, розгрібають, вирівнюють граблями і надалі це місце оберігають від утоптування. Підрізання саджанців робити не потрібно.

Для посадки винограду саджанцями живці, кільчовані або не кільчовані, попередньо висаджують на один рік у школку. Спочатку готують канавку глибиною 45 сантиметрів і шириною в одну лопату. Дно канавки скопують і біля однієї зі стін встановлюють живці на відстані 10 сантиметрів один від одного. Потім канавку до половини засипають землею, рясно поливають, а після того, як вода ввібралася, остаточно засипають і зверху роблять земляний валок шириною 25—30 сантиметрів і такої висоти, щоб над верхньою брунькою утворився шар землі близько 8—10 сантиметрів. Під час сортування та посадки кільчованих живців у школку не можна допускати різких струшування і ударів, так як набряклі бруньки дуже легко збиваються. Засипаючи канавку землею і підгортаючи висаджені кільчовані живці, необхідно також стежити за тим, щоб не збивати набряклі бруньки. Кільчовані живці слід також оберігати від прямих сонячних променів і перед висадкою весь час тримати в тіні.

Влітку школку поливають, обприскують бордоською рідиною, а наприкінці липня валки землі розгрібають і видаляють верхнє коріння на саджанцях.

Восени саджанці викопують і відбирають добре укорінені, із сильним приростом. Протягом зими викопані саджанці зберігають у вологому піску у підвалі. Їх можна також прикопати у траншеї, присипавши піском. Якщо шкілка залишається на зиму невикопаною, то саджанці треба підгорнути шаром землі заввишки 25—30 сантиметрів.

У зоні, зараженої філоксерою, сорти, що належать до виду Вітіс Лабруска, висаджують як саджанцями, так і живцями. Але європейські сорти в цих районах можна висаджувати тільки саджанцями, причому обов’язково щеплені на філоксеростійкі підщепи. Найбільш підходящими подвійними сортами для півдня України є Ріпарія X Рупестріс 101-14 і Ріпарія Х Рупестріс 3309.

Вирощування щеплених саджанців докорінно відрізняється від виробництва кореневласного посадкового матеріалу. Різниця полягає насамперед у тому, що необхідно зробити щеплення.

Звичайні способи щеплення винограду, які застосовуються у великих розсадниках, дуже складні та вимагають спеціального обладнання та великого досвіду. У разі невеликого розплідника найбільш прийнятний спосіб, запропонований свого часу проф. Г. А. Боровіковим.

За цим способом саджанці вирощуються протягом двох років. Весною першого року висаджують живці подвійного сорту. Живці повинні бути тонкі, не товщі за звичайний олівець і довжиною 50 сантиметрів. Посадку роблять у канавці глибиною 40 сантиметрів і шириною в одну лопату. Дно канавки копають. Живці встановлюють біля однієї стінки канавки на відстані 10 сантиметрів один від одного так, щоб вони виступали над поверхнею землі на 10 сантиметрів. Потім канавку до половини засипають землею і поливають. Коли вода ввібралася, канавку засипають догори і над виступаючими верхніми кінцями живців нагрібають валок шириною 30 сантиметрів і висотою 20—25 сантиметрів. Влітку школку поливають, а наприкінці липня розгрібають валок і видаляють верхнє коріння.

На зиму саджанці залишаються дома. Хоча підвойні сорти морозостійкі, їх все ж таки слід підгорнути землею. Перед тим як підгортати, землю вздовж рядка глибоко копають, щоб до весни вона була пухка. Провесною землю, якою були підсаповані саджанці, розгрібають, вирівнюють граблями і надалі це місце оберігають від утоптування. Підрізання саджанців робити не потрібно.

На початку травня роблять щеплення на місці.

Прищепні живці (європейських сортів) заготовляють з осені попереднього року. По товщині вони повинні бути такими ж, як і саджанці підщеп, що ростуть у школі. Тому ще з осені переглядають стволики підвойних саджанців на рівні поверхні ґрунту, а після цього з кущів тих сортів винограду, які хочуть прищепити, зрізають живці такої ж товщини. Заготовлені живці зберігають протягом зими у вологому піску у льоху чи траншеї. Цілий час стежать, щоб вони не підсихали. Якщо в сховищі беруть морський пісок, його потрібно добре промити водою. Навесні, на час щеплення, нирки на живцях щепи набухають, а кора і деревина прокидаються від зимового спокою. Таким чином щеплення проводиться, коли підщепа і щеплення знаходяться в активному стані.

Щеплення роблять наступним способом. Штамбики саджанців очищають від землі, для цього їх протирають ганчірочкою. До них підбирають таку ж товщину живця, що дуже легко зробити за допомогою кронциркуля. Після цього прищепні живці вимочують протягом доби у воді. Відро з покладеними на вимочку живцями вносять на ділянку. Перед щепленням гострим ножем зрізають стволик підвойного саджанця, ближче до вузла на висоті 3-4 сантиметрів над рівнем поверхні землі (рис.1-а), а потім зріз зачищають так, щоб він був строго поперечним (рис. 1-б). Після цього вирізають одноочковий живець щепи (рис. 1-в). Верхній та нижній зрізи роблять на відстані 1,5 сантиметра від вузла. Нижній зріз зачищають, щоб він був так само, як і у щепи, строго поперечним і абсолютно рівним. Коли зрізи підготовлені, підщепа і прищепа з’єднують: у середину підщепи вставляють дерев’яну шпильку і на неї насаджують одноочковий живець щепи (рис. 1-г). Шпилька має входити щільно.

Місце щеплення обгортають вузькою смужкою поліетиленової плівки, обкладають мохом – це чудовий запобіжний засіб проти грибних та бактеріальних хвороб деревини молодого кущика.

Подальший догляд за щепленнями полягає в тому, щоб не допускати пересихання валків, якими підгорнуті щеплення. Щеплення, яке потрапило в суху землю, гине. Тому якщо стоїть суха погода і дмуть суховії, то валки слід вкривати тонким шаром гною, а в разі потреби поливати, але злегка, не допускаючи ущільнення грунту.

Як тільки пагони щеплень проб’ються на поверхню землі, видаляють коріння, що утворилися на щепах. Роблять його так. Валки землі, якими підгорнуті молоді щеплені рослини, обережно розгрібають та звільняють місце щеплення. Гострим ножем обрізають коріння, що утворилися на щепи, і потім обережно знову нагрібають валки до колишнього рівня, так, щоб вся нижня частина молодих пагонів, яка була під землею, знову була б укрита.

Валки, якими приховані щеплення, остаточно розгрібають наприкінці липня і в цей час вдруге видаляють коріння, що утворилося на щепі. Вилучення, корінців на щепі називають катаровкою. Це дуже важливий агротехнічний прийом, без якого не можна отримати хороших щеплених саджанців. Якщо не зробити катаровки, то щеплення перейде на своє коріння і погано зростеться з підщепою або зовсім не зростеться.

Влітку школку обприскують бордоською рідиною і, якщо погода стоїть посушлива, поливають і роблять підживлення.

Восени саджанці викопують та сортують. Для посадки придатні лише ті, у яких відбулося кругове зрощення підщепи з прищепом. Саджанці повинні мати добре розвинене коріння та приріст втечі не менше ніж на 10—15 сантиметрів. Відібрані саджанці до весни зберігають у підвалі прикопаними вологим піском.