Догляд за пристінними та альтанковими кущами (з книги В.Зотова. Виноград на стінах будинків)

Догляд за пристінними та альтанковими кущами

Обламування зелених пагонів.— Підв’язування кущів. — Штучне запилення.— Добриво. — Полив.— Збір урожаю.— Пізньоосінні та зимові роботи.

Щороку у фазі зростання проводять обламування зелених пагонів. Роблять це для того, щоб остаточно регулювати навантаження куща плодоносними пагонами і підтримувати форму, яка була надана йому формуванням і підрізуванням.

Обламування починають відразу після розпускання бруньок, при появі перших двох-трьох листочків. Видаляють усі молоденькі пагони на стовбурах і відгалуженнях, за винятком тих, у яких має бути зроблено омолодження при осінній підрізці наступного року (для цієї мети залишають найкращі пагони у відповідних місцях відгалужень стовбура, як це було описано в розділі про підрізування). За два-три тижні на стовбурах знову з’являються пагони, тоді роблять другу уламку.

Якщо обломування не зроблено, це може призвести до появи багатьох зайвих багаторічних лоз, що безладно розташовані по кущі, сильного загущення пагонів і послаблення їх зростання. Тоді доведеться кущ розчищати від зайвих лоз, робити багато великих ран на стовбурах, що викликає захворювання деревини.

Дуже часто на одному вічку розвиваються дві і навіть три бруньки. Під час їхнього розпускання обламують крайні, залишаючи велику за розміром. Особливо потрібно стежити за кущами сортів Ізабелла та Лідія. Якщо допустити розвиток двох-трьох пагонів з одного вічка, то вони погано зростатимуть, грона на них виходять невеликі, з дрібними ягодами. На плодових дугах зелені пагони ростуть не однаковою силою. Деякі їх зовсім припиняють зростання, не досягнувши 10—15 сантиметрів. На таких пагонах міжвузля короткі, листя дрібні, неправильної форми, але грона дуже часто виростають великі. Так як верхівка всихає і стає непомітною, складається враження, що замість неї росте гроно, під яким утворилося три-чотири невеликі листки. Такі потворні пагони тягнуть соки з інших лоз, тому що кілька невеликих листочків недостатньо для забезпечення харчування грона. Дозрівання грон на таких пагонах відбувається за рахунок поживних речовин, що надходять з деревини, що послаблює кущ.

На великих виноградних кущах такі недорозвинені пагони майже на кожній плодовій дузі. На Дону їх називають «метеликами». Там з давніх-давен застосовується спеціальний агротехнічний прийом — «ламання метеликів». Таку уламку роблять перед початком або в період цвітіння, коли легко виявляються «метелики» (у більш ранній термін можна помилитися та обламати пагони, які надалі могли б добре рости). Завдяки такій уламці покращується якість винограду, краще визріває деревина однорічних пагонів, збільшуються запаси поживних речовин у багаторічній деревині та її відгалуженнях.

Пасинкування роблять у кілька прийомів протягом першої половини літа, починаючи з кінця травня. Краще не зламувати пасинок біля основи, а прищипувати його за другим листом. Це дає можливість залишити велику кількість листя на пагоні, а також запобігти можливим пошкодженням очей, які до цього часу ще не сформувалися і складаються з рідких тканин.

Дуже важливо вчасно та правильно підв’язувати кущі. У непідв’язаних кущів плодові дуги та відгалуження стовбура відгинаються вниз, їх тріпає і ламає вітер, і формування псується.

Відразу після весняної підрізки роблять перше, так зване сухе підв’язування. Закінчити його потрібно до початку розпускання бруньок, так як бруньки під час розпускання слабо тримаються на лозі і від розгойдування легко збиваються.

При сухому підв’язуванні усі плодові дуги прикріплюються до дроту опори горизонтально. Не можна підв’язувати їх вертикально або під великим кутом похило, тому що при такому положенні плодової дуги верхні пагони ростуть сильно, а нижні слабо або навіть зовсім не розвиваються. Туго затягувати петлі не слід, тому що мотузка під час росту і потовщення лози вріжеться в деревину, що ускладнить рух соку. Під час підв’язування необхідно рівномірно розподіляти плодові дуги і допускати їх скупчення одному місці. Якщо лозу необхідно зігнути, попередньо злегка згинають кожне міжвузля до легкого потріскування, а потім пригинають її до потрібного місця.

Зелені пагони підв’язують лише під час формування кущів. При підв’язці стежать, щоб пагони росли прямо. Їм потрібно надавати напрям відповідно до майбутнього їх положення на кущі, тому пагони, призначені для стволів, підв’язують вертикально, а для відгалужень горизонтально.

На кущах із закінченим формуванням підв’язувати зелені пагони не слід. Вони мають зростати вільно. Підв’язані пристінні та альтанкові кущі виглядають неприродно пригладженими. При вільному зростанні зелені пагони звисають похило і зовнішні сторони альтанок, галерей і стін набувають пухнастий, привабливий вигляд, а листя отримують більше простору і добре освітлюються сонцем.

Протягом літа переглядають місця підв’язки стовбурів та плодових дуг. Якщо помічають, що мотузка врізалася в деревину, її потрібно розрізати і в цьому місці заново підв’язати вільною петлею.

Матеріалом для підв’язки можуть бути шпагат, мочала, рогожа, уривки старих канатів, вербові прути.

Сорти з функціонально жіночими квітами (Чауш, Німранг, Катта курган та ін.) потрібно штучно запилювати пилком обох статей. Ця робота нескладна і вимагає великої витрати часу. Але якщо її не зробити, всі зав’язі можуть обсипатися і врожаю не буде.

Якщо під час цвітіння стоїть сонячна погода, запилення потрібно робити лише вранці до 9—10 години, а в похмуру погоду — протягом усього дня.

Переносити пилок можна за допомогою грудочок розчесаної вовни. Шерсть має бути розпушена до такого стану, в якому вона йде на пряжу. Її відривають шматочками, злегка стискають руками і складають у кошик. Грудочки роблять величиною з кулак. Потім добре просушують.

Кошик із заготовленою і просушеною шерстю підносять до кущів, виймають одну грудочку і проводять їм по квітучих суцвіттях обох статей сорту до тих пір, поки не з’явиться жовтуватий відтінок від пилку. Після цього пилок струшують на суцвіття сортів із функціонально жіночими квітами. Для цього грудочкою вовни із зібраним пилком проводять по суцвіттях зверху вниз з усіх боків. Іноді грудочки вовни потрібно міняти, так як вони сиріють і тоді погано віддають пристала пилок. Після роботи їх просушують, щоб завтра вранці можна було знову користуватися ними.

Можна для запилення користуватися пухівками. Пухівка являє собою лопатку довжиною в 15 і шириною в 8 сантиметрів, на яку з одного боку набито кроляче хутро, підстрижене на 1-1,5 сантиметра. Попередньо хутро потрібно промити з милом та висушити. Пухівкою проводять по 30-40 суцвіттях обох статей сорту і запилюють таку ж кількість суцвіть з функціонально жіночими квітами. Так само, як і грудочки вовни, пухівки швидко сиріють, тому потрібно мати кілька пухівок, щоб вчасно замінювати зволожені.

Професор С. А. Мельник довів, що штучне запилення доцільно проводити як на квітах з функціонально жіночими квітами, а й обох статей. Дуже корисно, коли пилок одного ґатунку потрапляє на квіти іншого ґатунку. Від цього ягоди стають крупнішими і солодшими, а вага грон збільшується. Тому на сортах з двостатевими квітами також рекомендується робити штучне дозапилення.

У всіх обох статей сортів пилок придатний для запліднення, тому техніка їх дозапилення досить проста. Пушком або грудочкою вовни проводять по квітучих суцвіттях кущів одного сорту, потім другого, третього, четвертого і т. д., поки не зволожиться вовна. Потім беруть суху пуховку або грудочку вовни і продовжують роботу так само. Завдяки такій послідовності дозапилення на суцвіття потрапляє суміш пилку рослин різних сортів, що завжди дає кращі результати, ніж запилення пилком одного ґатунку.

Для росту та плодоношення виноградній рослині потрібно багато поживних речовин. Щороку з урожаєм та лозою, що видаляється під час підрізування, кущі «виносять» із ґрунту велику кількість азоту, калію, фосфору, сірки та інших елементів. Якщо цей спад не поповнюється, то на такому виснаженому грунті рослини розвиваються погано, перестають плодоносити, починають сильно страждати від несприятливих зовнішніх умов, зокрема від морозів.

Протягом вегетаційного періоду потреба виноградної лози у тих чи інших поживних речовин змінюється. В азоті, наприклад, рослина потребує найбільше навесні, до цвітіння, коли відбувається сильне зростання зелених пагонів та листя. Влітку, коли пагони та листя починає зростати слабше, потреба в азоті значно зменшується, а восени, коли зростання припиняється, вона стає зовсім незначною. Тому підживлення азотними добривами потрібно робити навесні, під час розпускання бруньок або на початку зростання зелених пагонів, а також у першій половині літа. У другій половині літа і восени підживлення азотними добривами не тільки не корисне, але навіть шкідливе, оскільки може викликати несвоєчасне посилене зростання зелених пагонів, що перешкоджатиме визріванню деревини.

Фосфор потрібен у розвиток всіх органів куща, але найбільше у розвиток органів плодоношення — суцвіть, ягід, насіння, і навіть бруньок. Особливо різко потреба у фосфорі зростає до початку цвітіння. Тому підживлення фосфорними добривами необхідно робити на початку фази цвітіння та повторити її влітку.

Потреба виноградної лози у калії збільшується до осені. Калій відіграє велику роль у дозріванні та підготовці рослини до перезимівлі. Тому наприкінці літа або на початку осені виноградним кущам дають підживлення калійним добривом.

З інших елементів, що грають велику роль у житті рослин, слід зазначити кальцій, магній, залізо та сірку. Кальцій накопичується у старих багаторічних стволах та їх відгалуженнях. Потреба у ньому пов’язані з нейтралізацією рослиною щавлевої кислоти і потовщенням клітинних стінок. Магній та залізо потрібні для зеленої речовини листя – хлорофілу: магнії входить до його складу, а залізо необхідне для його утворення. Сірка входить до складу деяких білків.

У більшості ґрунтів України кальцію цілком достатньо, і вносити його під виноградні рослини немає потреби. Надлишок кальцію шкідливий для виноградної лози. Сірка потрапляє в ґрунт у достатній кількості з іншими добривами, головним чином із сульфатом амонію та суперфосфатом. Магнію і заліза зазвичай у ґрунті вистачає, але в разі потреби їх найкраще вносити у вигляді позакореневого підживлення.

Для харчування виноградного куща потрібні такі мікроелементи – натрій, кремній, алюміній, бор, марганець, молібден, цинк, кобальт, йод та інші. Їх називають мікроелементами тому, що вони споживаються рослинами у дуже невеликій кількості. Усіх цих речовин у ґрунті достатньо, але деякі з них – бор, цинк, марганець – слід іноді додавати у вигляді позакореневого підживлення.

Добрива поділяються на органічні та мінеральні.

Найбільш поширеним органічним добривом є гній, який містить усі необхідні для рослини поживні речовини і тому називається повним добривом.

Мінеральні добрива виготовляються хімічною промисловістю. Зупинимося тут на найпоширеніших серед них.

Сірчанокислий амоній, або сульфат амонію – це азотне добриво, що є сіруватим кристалічним порошком, в якому міститься близько 20 відсотків азоту. Сірчанокислий амоній швидко розчиняється у воді. Після використання рослиною амонію (азоту) у ґрунті залишається сірчана кислота, що входить до складу добрива, яка з’єднується з вапном ґрунту та утворює нерозчинний у воді гіпс.

Азотнокислий амоній, або аміачна селітра, це також азотне добриво, що являє собою великокристалічну білу сіль. Азотнокислий амоній містить близько 35 відсотків азоту. У ньому немає жодних сполук, які залишилися б у ґрунті після поглинання азоту корінням рослин. Аміачну селітру можна застосовувати на всіх ґрунтах.

Суперфосфат – фосфорне добриво, містить від 17 до 20 відсотків фосфорної кислоти. Його отримують з фосфориту, подрібненого та обробленого сірчаною кислотою. Під впливом сірчаної кислоти звільняється вільна фосфорна кислота, розчинна у воді і доступна для засвоєння корінням. Чим свіжіший суперфосфат, тим краще він діє. При тривалому зберіганні на складах вільна воднорозчинна фосфорна кислота суперфосфату поступово переходить у нерозчинну форму, що майже не засвоюється корінням рослин.

Хімічна промисловість випускає гранульований суперфосфат, який дає кращі результати ніж порошкоподібний. Справа в тому, що вільна фосфорна кислота суперфосфату в ґрунті піддається змінам і перетворюється на сполуку, яка погано засвоюється корінням. Чим дрібніші крупинки суперфосфату, що вноситься в грунт, тим швидше його вільна фосфорна кислота зв’язується грунтом і стає недоступною для коренів винограду. І, навпаки, що більші гранули суперфосфату, то довше фосфорна кислота може засвоюватися корінням рослини. У цьому полягає перевага гранульованого суперфосфату. Гранули є частинками суперфосфату, що злиплися. Біля кожної гранули, внесеної в ґрунт, створюється зона, багата на розчинну фосфорну кислоту, яку коріння винограду легко засвоює.

Добре змішувати гранульований суперфосфат із гноєм і вносити в ґрунт цю суміш, не перемішуючи її із землею. Це ще більше захищає фосфорну кислоту від поглинання ґрунтом. Крім того, навколо гранул у ґрунті створюються сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, що допомагають корінням поглинати фосфорну кислоту.

Слід зазначити також, що при підживленні, коли до ґрунту вноситься добриво у вигляді розчину, фосфорна кислота суперфосфату нічим не захищена, внаслідок чого вона швидше зв’язується ґрунтом. Дія підживлення у цих випадках нетривала. Тому рекомендується вносити розчин глибше, ближче до коріння та невеликих доз, але частіше.

Як калійним добривом часто користуються хлористим калієм, що продається в магазинах. Він містить близько 50 відсотків окису калію. Але у цього добрива великий недолік: до його складу входить хлор, який після засвоєння рослинами калію залишається у ґрунті, а присутність хлору у великій кількості шкідлива для рослин. Тому, на наш погляд, краще застосовувати як калійне добриво золу. Вона містить не лише багато калію, а й чимало фосфору. Найкраща зола виходить із соняшникової лушпиння. У ній міститься від 24 до 40 відсотків калію та близько 4 відсотків фосфору, а також інші поживні речовини. Соняшникову лушпиння можна дістати в потрібній кількості на олійних заводах. Золу потрібно зберігати в сухому сараї, тому що поживні речовини знаходяться в ній у легкорозчинних сполуках і, якщо зола лежить під дощем, вони легко вимиваються з неї.

Дехто вважає, що застосовуючи мінеральні добрива можна обійтися без гною. Це не правильно. Застосування гною у поєднанні з мінеральними добривами сприяє більш повному використанню поживних речовин у мінеральних добривах та зменшує поглинання їх ґрунтом. Гній створює в ґрунті сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, що допомагають корінням виноградних кущів поглинати поживні речовини добрив.

Для того, щоб виноградний кущ повністю забезпечити поживними речовинами, потрібно дотримуватись певної системи внесення добрив та підживлення. Добривом створюють у грунті основний запас поживних речовин, а підживленням під час вегетації посилюють ґрунтове харчування кущів тими речовинами, які у той чи інший період найбільше потрібні рослині.

Система добрива та підживлення спрямована на підвищення плодоносності кущів та сили росту, на посилення їх морозостійкості. Цього можна досягти, якщо з весни в грунті буде достатня кількість засвоюваного азоту, а протягом усього літа — фосфору. Восени потрібно посилити харчування куща калієм, протягом літа слід зробити підживлення мікроелементами.

Добрива, що вносяться в ґрунт під виноградні кущі, необхідно закладати глибоко, оскільки основна маса мочкуватого коріння знаходиться на глибині від 15-20 до 30-35 сантиметрів. Тому основні добрива рекомендується вносити під глибоке перекопування, а підживлення давати в канавки в рідкому вигляді і за допомогою поливу просувати або, як то кажуть, промивати їх в нижні шари.

Найкращим добривом є гній. Він містить все необхідне для ґрунтового харчування виноградних лоз, збагачує ґрунт перегноєм і робить його пухким. Поживні речовини, що містяться в гною, засвоюються рослиною поступово, в міру їхнього розкладання, протягом трьох-чотирьох років. Гній рекомендується вносити з осені в суміші з мінеральними добривами з розрахунку 5 кілограмів гною, 100 г суперфосфату, 100 г золи і 50 г сірчанокислого амонію на 1 квадратний метр. Відразу після його розсипання по поверхні ґрунту роблять глибоке перекопування. Удобрювати гноєм слід раз на три роки. Під виноградні кущі рекомендується вносити свіжий соломистий гній, особливо кінський. Гній із парників для цієї мети не годиться, тому що в ньому зазвичай буває багато личинок жуків, а вони перегризають підземні стволи виноградних кущів.

Щороку навесні роблять удобрювальні ямки. Для цього готують суміш гною (10 частин) та суперфосфату (1 частина). Ямку викопують посередині між двома кущами, на глибину 30-35 сантиметрів, завширшки лопати. На дно кидають повну лопату приготованої суміші добрив і, не перемішуючи її із землею, закопують. Під час зростання закінчення корінців пробираються в удобрювальну суміш і поглинають фосфорну кислоту.

Велике значення мають підживлення. Їх слід поєднувати з поливами: перше підживлення роблять під час розпускання бруньок, друге — після цвітіння, третє — перед початком дозрівання ягід. Як удобрювальні засоби можуть бути використані гною, курячий послід або суперфосфат з аміачною селітрою. Гнойову жижу готують із свіжого коров’ячого гною і вносять із розрахунку 0,5 кілограма на 1 квадратний метр. Гній розбавляють вдвічі водою в цементованій ямі або бочці, щільно закривають кришкою і дають перебродити. Потім гущавину, що перебродила, розбавляють водою і розливають під кущами з розрахунку 0,5 відра води, на 1 квадратний метр. Потім проводять полив.

Пташиний послід містить багато поживних речовин. Вживати його потрібно обережно, оскільки за перевищенні норми може заподіяти шкоду. Вносять його з розрахунку 50 г сухої ваги на 1 квадратний метр. Пташиний послід розбавляють у два рази водою і залишають стояти два тижні 100 кубічних сантиметрів гущі розводять в одному відрі та розливають під кущами на одному квадратному метрі. Потім поливають.

Дуже важливо, щоб кущі отримали посилене азотне харчування з перших днів поглинання корінням грунтових розчинів. Для цього після осіннього перекопування по поверхні ґрунту розкидають сірчанокислий амоній або аміачну селітру з розрахунку 50 г на 1 квадратний метр. Розчини цих солей дуже легко пересуваються в ґрунті та осінньо-зимові опади «промивають» їх навесні в район розташування найбільшої маси коренів куща. На легких піщаних ґрунтах вносити азотні добрива з осені не рекомендується, тому що розчини добрив на таких ґрунтах вимиватимуться в шари, розташовані нижче основної маси поглинаючих коренів.

Розчини для підживлення мінеральними добривами готують так. При першому підживленні беруть на один квадратний метр 100 г суперфосфату і 50 г аміачної селітри. Ці добрива вносять як розчину. З вечора відважену порцію суперфосфату висипають у діжку та заливають відміряною кількістю води, добре перемішують і залишають на ніч. Вранці у цій же діжці розчиняють аміачну селітру. Після цього розчин розбавляють водою. 10 кілограмів суперфосфату заливають 10 відрами води, зранку додають 5 кілограмів селітри. Потім один літр розчину розбавляють 9 літрами води та цією кількістю поливають один квадратний метр. При другому та третьому підживленні замість селітри додають деревну золу з такого ж розрахунку, тобто 50 грамів на квадратний метр. Під час підживлення рекомендується вносити буру у кількості одного грама на квадратний метр.

Поливати потрібно в той же день, коли зроблено підживлення. Разом із водою добрива проникають у нижні шари ґрунту, де знаходиться основна маса коренів. Без поливу більшість поживних речовин залишається у верхніх шарах і користі від них значно менше.

Щоб вода краще розподілялася по поверхні, не стікала і рівномірно вбиралася в ґрунт, потрібно підготувати канавку вздовж по ряду глибиною 15 сантиметрів і шириною 40 сантиметрів. Після підживлення на кожен кущ дають 10-15 відер води. Як тільки вода ввібралася, канавки загребають. Потім поверхню вирівнюють граблями. Воду можна підвозити водовозом або пустити з крана напуском за допомогою шлангів.

Для позакореневого підживлення винограду рекомендується обприскувати листя водяною витяжкою із суперфосфату з додаванням у розчин мікроелементів. Азотні добрива (сірчанокислий амоній, аміачна селітра, калійна селітра) навіть у невеликих концентраціях випалюють виноградне листя.

Розчин готують наступним чином. На одне відро води (10 літрів) беруть 50 г суперфосфату і залишають настоятися протягом доби. За цей час настій потрібно кілька разів перемішати. Настоявшись воду (яка стає жовтуватою) зливають так, щоб осад залишився в посудині і потім додають бури або борної кислоти з розрахунку 2 грами на 10 літрів. Туди ж можна додати 2 г сірчанокислого марганцю, 5 г закисного заліза (сіль Мора) і 1 г сірчанокислого цинку.

Отриманий розчин наливають у ручний обприскувач будь-якої системи та обприскують їм кущі. Потрібно намагатися, щоб розчин потрапляв на нижню сторону листа, тому що з нижнього боку живильні речовини засвоюються набагато краще, ніж з верхньої. Розпилювач обприскувача потрібно водити плавно, стежити, щоб рідина не потрапила двічі на те саме місце.

Позакореневе підживлення найкраще робити в похмуру погоду. Особливо хороші результати виходять від такого підживлення в той час, коли ночами випадає рясна роса. Це сприяє кращому вбиранню поживних речовин у листя.

Позакореневе підживлення роблять перед цвітінням і під час дозрівання ягід.

Пристінні і альтанкові кущі винограду дуже добре ростуть і краще переносять зимові негаразди, якщо влітку в ґрунті не бракує вологи. За вологістю ґрунту потрібно особливо ретельно стежити у другій половині літа, коли зимові запаси вологи виснажуються, а опадів випадає недостатньо. Саме в цей час виноградний кущ вимагає багато води для процесів визрівання врожаю, здеревіння лози та відкладення запасу поживних речовин у багаторічній деревині та коренях. Якщо води не вистачає, то лози погано деревніють і внаслідок цього з настанням морозів сильніше ушкоджуються. Отже, необхідні поливи.

Поливати потрібно в період росту та напровесні. Влітку поливи треба робити в міру потреби, залежно від того, наскільки пересохла земля. Після кожного літнього поливу обов’язково слід розпушити ґрунт, не допускаючи утворення кірки. Після сильних дощів також потрібно розпушувати верхній слон ґрунту.

Норми поливу встановлюються залежно від ґрунтових та мікрокліматичних умов. Загальне правило: навесні та влітку ґрунт під кущами має бути весь час помірно вологим на глибині одного метра.

При дотриманні всього комплексу агротехнічних прийомів, описаних тут, один пристінний або альтанковий кущ може дати понад 50 кілограмів винограду.

Збір врожаю, що здається здавалося б простою справою, слід проводити вміло.

Зрізати грона потрібно не поспіль, а вибірково, тому що дозрівають вони у різний час. Перед тим, як зняти гроно, її потрібно спробувати. Ягоди для проби беруть із самого низу грона. Якщо вони досить солодкі і приємні на смак, значить і решта, розташовані вище, теж дозріли. Потрібно поспішати зі зняттям перших дозрілих грон — завдяки цьому краще і швидше дозрівають ті, що залишилися.

Зрізані грона очищають від зіпсованих ягід, які обережно, щоб не пошкодити сусідні, вирізують ножицями з гострими кінчиками.

Збирати врожай під час роси та одразу після дощу не рекомендується. Слід почекати, поки грона висохнуть. Мити їх потрібно обережно, найкраще під струменем, щоб не стерти восковий наліт із ягід. Втративши цей наліт, ягоди втрачають свою красу.

Є різні способи збереження винограду, щоб подовжити термін споживання його у свіжому вигляді. Можна залишити грона для витримки на кущі до заморозків. Для цього вибирають ті грона, які вільно висять і при розгойдуванні вітром не вдаряються об лози. Іноді їх оглядають і видалені ягоди. До перших заморозків грона тримають на кущі, а потім зрізають і підвішують на натягнутому дроті в коморі.

Гроно зберігається ще краще, якщо його зрізають зі шматочком деревини втечі і ставлять у пляшку з водою. Верхній зріз роблять вище грона на 5 сантиметрів, нижній зріз – на 15 сантиметрів нижче грона. Нижнім кінцем лозу вставляють у пляшку з водою і ставлять на полицю у коморі. У такому вигляді грона можна зберегти до березня. Кетяги, призначені для такого зберігання, мити не можна. Треба намагатися, щоб восковий наліт на ягодах зберігся якнайкраще.

Для зимового зберігання найбільше придатний виноград сортів Гянджинський білий, Сенсо, Тайфі та Німранг. Іноді вдається непогано зберегти Шаслу білу. Ізабелла та Лідія непридатні для зимового зберігання, тому що їх ягоди швидко зморщуються та обсипаються. Але грона обох цих сортів чудово зберігаються на кущах до осінніх заморозків. Добре зберігається ізабельний сорт Ліндлі. Грона його можна тримати на кущах до заморозків, а потім їх зрізають разом із шматочком деревини і зберігають підвішеними в коморі.

На зиму із винограду можна приготувати сік. Це дуже смачний та корисний напій.

Найбільш доцільно для приготування соків використовувати ізабельні сорти – Лідію, Ізабеллу, Поклінгтон, Роджерс, Едну. З європейських сортів добрий сік дають Шасла, Сенсо.

Сік готують так. У свіжозібраних грон відділяють ягоди від гребенів. Ягоди роздавлюють і віджимають сік через марлю, складену вдвічі, або через мішковину.

Віджатий сік ставлять у холодильник на добу, щоб він відстоявся. Якщо холодильника немає, слід сік довести до кипіння в емальованій каструлі і залишити на ніч.

Сік, що відстоявся, зливають з осаду сифоном через гумову трубочку і розливають по літрових банках. Банки закривають кришкою та стерилізують протягом 30 хвилин.

Сік можна стерилізувати і в трилітрових пляшках, але тривалість стерилізації збільшується до 1 години.

Банки із соком найкраще зберігати у холодному приміщенні, де температура, проте, не опускається нижче 0°. Під час зберігання їх не слід пересувати і, тим більше, струшувати, щоб не змучувати осад, що утворюється на дні.

Після закінчення збору врожаю роблять глибоке перекопування, не розбиваючи грудок землі граблями. Перед перекопуванням вносять гній.

Восени опадає листя винограду слід згрібати в купи і спалювати, так як навесні вони можуть стати джерелом зараження грибними хворобами. Попіл потрібно розкидати під кущами.