Формирование и обрезка кустов (из книги В.Зотова. Виноград на стенах домов)


Формирование и обрезка кустов

Устройство опор,— Формирование кустов на гале­реях и беседках, у стен и на балконах, во дворах на ровном месте.— Подрезка и омоложение вино­градного куста.

Со второго года начинают формирование виноградных кустов.

Весной устанавливают опоры, на которых впослед­ствии будут располагаться лозы. Если устройство опор затягивается и они не сделаны в самом начале, это ухудшает условия развития роста побегов, не позволяет дать им правильное направление и вообще затрудняет уход за кустами.

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их покрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квад­ратные брусья и тонкие кругляки: покрашенные, они мо­гут простоять 8—10 лет. Порче скорее подвергается, ко­нечно, та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 сантиметров и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2—2,5 сантиметра. Щель заливают ра­створом цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и бу­дет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы П шириной в 2—3 метра и высотой 2,25—2,5 мет­ра на расстоянии 4—5 метров одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы.

forms-zotov1

Рис. 1. Виноградные кусты на галерее на третий год формирования. На лозах видны узлы, на которых были сбиты почки, и те, на которых они оставлены на расстоянии 70—80 сантиметров одна линия от другой (рис. 1).

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую бе­седку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограда натягивают шпа­леру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой дли­ны, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10—12 сантиметров, расстояние между костылями по длине стены — 4,5 метра, по высо­те — 1 метр. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонталь­ными линиями. Таким образом, расстояние между линия­ми проволоки будет составлять 1 метр. Между окнами костыли забивают в края простенка.

Устройство опор нужно окончить до начала роспускания почек, которое начинается обычно в начале апреля.

Формирование кустов — одна из наиболее ответствен­ных работ. Смысл ее заключается в том, чтобы выра­стить и правильно расположить главный ствол и основ­ные его разветвления, иначе говоря — создать скелет куста.

Разнообразие материалов, используемых для опор, пестрота почвенных и микроклиматических условий, ко­торые создаются во дворах и усадьбах, не позволяют формировать кусты по какому-то шаблону. В каждом отдельном случае приходится сообразовываться с кон­кретными обстоятельствами. Поэтому здесь укажем лишь общие, основные требования, которые необходимо соб­людать при формировании кустов.

При выращивании винограда на галереях на второй год после посадки, в конце марта, кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошло­годние, однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5—6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5—10 сантимет­ров, делают зеленую обломку, то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют один-два самых лучших побега, ос­тальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3—5 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.

Во втором году после посадки главная задача — вы­растить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5—2 метра хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. В этом году нужно приложить все усилия к тому, чтобы успеш­но продолжалось развитие корней. Сильный рост побе­гов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Та­кие результаты можно обеспечить своевременным поли­вом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с мильдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от моро­зов, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется в дальнейшем на развитии куста.

В течение третьего года нужно вырастить ствол и ос­новные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Остав­ленный побег подрезают на высоту беседки (если вызрев­шей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязы­вают вертикально, как это показано на рис. 1.

В начале распускания почек делают первую обломку. Все нижние почки, на высоте до 60 сантиметров, сби­вают, следующие две-три оставляют, а затем обламыва­ют еще четыре-пять почек, расположенных выше, даль­ше опять оставляют две-три. Если лоза достает до пос­ледней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще две-три, а две самых верхних оставляют. На рисунке 1 показано расположение почек, оставлен­ных для образования побегов, которые в дальнейшем бу­дут главным разветвлением ствола. Всего на кусте долж­но развиваться около десяти побегов. При таком неболь­шом их количестве рост у них будет сильный, вызрева­ние древесины хорошее.

Через две-три недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные поч­ки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и третью обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвя­зывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвяз­ки им придают горизонтальное положение, а самые верх­ние загибают на перекрытие беседки.

forms zotov2

В четвертом году формирования оставляют при ве­сенней подрезке на кусте 5 побегов, расположенных так, как показано на рисунке 2, остальные срезают у осно­вания. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели в длину 100—120 сантиметров. После этого побе­ги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30—40 зеленых побегов. Сла­бо растущие побеги, особенно те, рост которых приоста­новился с весны, нужно обломать.

В пятом году формирование полностью заканчива­ется. На ответвлениях ствола выбирают по два хороших побега — один ближе к стволу, другой на расстоянии 50—70 сантиметров — и подрезают на 10—12 глазков, затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рисунке 3. Эти побеги представляют собой плодовые дуги. В пятом году кусту дают значительную нагрузку— 80—100 зеленых побегов.

Все указанные здесь правила формирования кустов не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы, те иди иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не две плодовых дуги, а три или одну, в зависимости от силы роста побегов.

Так формируют кусты для устройства галерей и бе­седок. Несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимаются на высоту вто­рого этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами вокруг дверей, колонн и т. п. Желатель­но, конечно, чтобы у пристенного куста, так же, как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать два или гри ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, что куст посажен у стены дома между дверью и окном, как пока­зано на рисунке 4. В этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.

На второй год после посадки на кусте следует оста­вить четыре-пять зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на три-четыре метра. На рис. 4 по­казан такой двухлетний куст осенью после листопада. На следующий год весной на нем оставляют три наибо­лее сильных лозы, которые располагают так, как показа­но на рис. 5. Одну лозу подвязывают вертикально с пра­вой стороны окна, другую — с левой его стороны, а тре­тью—возле двери. Когда распустились почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по две-три почки, остальные удаляют. На рис. 5 показано расположение распустившихся почек, оставленных на ло­зе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое вре­мя из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

forms zotov3

Рис. 3. Кусты на галерее в пятом году формирования: а — ствол, б — ответвление ствола, в — плодовые дуги

forms zotov4

Рис. 4. Пристенный куст на второй год формирования

forms zotov5

Рис. 5. Пристенный куст на третий год формирования (возле каж­дого ряда проволоки оставлено но 2—3 почки, остальные сбиты): а — узлы со сбитыми почками, б оставшиеся почки

forms zotov6

Рис. 6. Пристенный куст на третий год формирования осенью

forms zotov7

Рис. 7. Пристенный куст на четвертый год формирования весной после подрезки и подвязки:

а—ствол, б — ответвления стволов, в — побеги.

Для продолжения ствола две-три почки, остальные удаляют. На рис. 5 показано расположение распустившихся почек, оставленных на ло­зе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое вре­мя из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 6. К этому времени вертикально подвязанные лозы превра­щаются в молодые стволы, а из отходящих от них од­нолетних побегов в следующем году формируют ответ­вления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке, оставляют по одному, самому лучшему побегу, остальные срезают. Оставлен­ные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, а самый верхний побег — вертикально (рис. 7).

­Этим заканчивается формирование куста па первом этаже здания. Дальше крону формируют на втором эта­же так же, как и на первом. С третьего или четвертого года куст вступает в плодоношение и побеги растут мед­ленно, поэтому и формирование кустов наверху несколь­ко задерживается.

При такой формировке выше половины второго эта­жа поднимать лозы не следует, потому что у виноград­ных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения — «плача» — затруд­няется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем: при весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также темпера­турные условия, всегда более благоприятные возле зем­ли, чем вверху. Молоденькие побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвиже­ние к этому времени прекращается. Почки в верхней ча­сти оказываются в худшем положении: они распускают­ся вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут.

Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу желательно поднять очень высоко, например, на балкон третьего или четвертого этажа, то до самого бал­кона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.

На второй год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда наме­чено провести ствол, опускают проволоку к месту по­садки и прикрепляют ее к колу, забитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя три-четыре верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязать.

Весной третьего года на кусте оставляют один, самый лучший побег н привязывают к проволоке, остальные сре­зают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние три-четыре остав­ляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.

В следующем году продолжают то же самое. Обычно при хорошем уходе лоза на четвертый год после посадки доходит до третьего, а иногда и до четвертого этажа.

Формирование кроны куста возле балкона осущест­вляется тем же способом, что и на беседках.

В первые 2—3 года для проведения обрезки, облом­ки и подвязки молодого ствола, выросшего на значи­тельную высоту, верхний коней проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или опустился до окна нижнего этажа. После того, как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая вино­градная лоза достаточно гибка, поэтому нечего опасать­ся, что ствол сломается.

В течение всей жизни куста, поднятого на высоту третьего-пятого этажей, нужно следить, чтобы не выра­стали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре пос­ле их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют про­волочный крючок. Этим приспособлением можно достать любую часть ствола с земли или из окна нижнего этажа. Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 8).

forms zotov8

Рис. 8. Формирование виноградного куста на высоких опорах:

а — на колонне, б — олехнари на фонарном столбе в — олехнари на специаль­ной опоре

Для создания пирамидки весной третьего года после посадки на кусти­ке выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние пять-шесть оставляют, а все нижние об­ламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают го­ризонтально к перекладинам крестовники. Весной сле­дующего года па кусте оставляют четыре-пять побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7—8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовники. На этом формирование ку­ста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на от­ветвлениях ствола, свисают вниз и во время плодоноше­ния они покрыты гроздьями.

Формирование куста олехнари для озеленения фонар­ного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют друг от друга через каждые 50— 70 сантиметров, для чего на таком расстоянии оставля­ют после распускания почек молодые побеги, а осталь­ные обламывают.

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускаю­щихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте пять-шесть сильных лоз, оставляют их для формирования стволов. Это первая ошибка: на од­ном кусте не следует оставлять более трех стволов. Под­вязав эти лозы в желаемом положении, во время распус­кания почек и роста молотых побегов обломку не про­изводят. Это вторая ошибка, она приводит к перегрузке куста. Если, например, на двухлетнем или трехлетнем кустике есть пять длинных лоз по два-три метра, каждом может развиться по 25—30 почек, всего, стало быть, на кусте вырастет 120—150 побегов и гроздей. Мо­лодой кустик не выдержит такой нагрузки и «сядет». Формирование куста задержится на несколько лет, а в случае перегрузки он будет отставать в росте и в после­дующие годы, большая формировка вообще не полу­чится.

Ориентировочно можно дать такую схему возрастаю­щего количества побегов при формировании больших ку­стов с двумя-тремя стволами: первый год посадки сажен­цем— 3—4 побега, второй год — 5—6, третий — 25—30, четвертый год — около 100 побегов, в дальнейшем коли­чество их может возрастать в зависимости от площади, занимаемой кустом, и ухода. На обычных пристенных и беседочных кустах число побегов составляет от 150 до 250.

На кустах винограда нельзя оставлять все лозы, вы­росшие в предыдущем году. Если не сделать подрезки, то зеленые побеги будут плохо расти, грозди получатся маленькие, ягоды будут мелкие и кислые. Подрезкой ре­гулируется количество плодовых дуг и глазков.

На ответвлении ствола может быть одна, две или три плодовых дуги, а иногда и больше, в зависимости от си­лы и роста побегов. Если зеленые побеги растут очень сильно и становятся очень толстыми, то это свидетель­ствует о недостаточной нагрузке куста зелеными побега­ми. В этом случае надо при подрезке весной следующего года оставить больше плодовых дуг или удлинить обрез­ку на несколько глазков, например, вместо 8—10 подре­зать 10—12. Если же зеленые побеги растут слабо, то это показывает, что куст перегружен. В таком случае надо на следующий год уменьшить число плодовых дуг или укоротить их подрезку.

Особенно опасна перегрузка кустов. При излишнем загущении побеги затеняют друг друга, листья плохо вы­полняют свои функции, побеги и грозди не получают до­статочного питания, истощают запасы питательных ве­ществ в многолетней древесине. При очень сильной пере­грузке однолетние лозы остаются к осени травянистыми, не вызревшими. В таком состоянии они не могут выдер­жать тяже незначительные морозы Истощенная много­летняя древесина также теряет свою морозоустойчивость. Сильная перегрузка куста в течение нескольких лет мо­жет привести к полной гибели его надземной части. При правильной же нагрузке, благодаря наличию многолет­него ствола и, следовательно, большого запаса много­летней древесины, пристенные и беседочные кусты об­ладают хорошей морозоустойчивостью, которая с возра­стом усиливается.

При подрезке следует принимать во внимание пло­щадь, занимаемую ответвлением ствола и находящимися на нем плодовыми дугами. Необходимо оставлять такое количество плодовых дуг и так их располагать, чтобы впоследствии выросшие на них зеленые побеги не были слишком загущены, не затеняли бы друг друга и не сби­вались бы в пучки.

Следует подчеркнуть, что сила роста и плодоношения зависит прежде всего от ухода. Чем лучше ухаживают за виноградными кустами, тем больше их можно нагружать. Хорошая подготовка почвы, своевременный полив, удоб­рения — все это влияет па плодоношение куста. Подрез­кой можно только внести ту или иную необходимую поправку в нагрузку куста, но ею нельзя усилить способ­ность куста к плодоношению. Решающую роль играет уход за кустами.

Существует два вида подрезки лоз: короткая и длин­ная. Короткая подрезка соответствует требованиям агро­техники маленьких бесствольных виноградных кустов с небольшой площадью питания в два-три квадратных метра на куст. Цель такой подрезки — удержать куст от сильного разрастания. Но этот способ подрезки, необхо­димый в условиях больших промышленных насаждений, совершенно неприемлем в условиях пристенной и бесе­дочной культуры, где есть достаточно места для размещения большой кроны мощного куста. Тут, наоборот, нужна длинная подрезка.

Способы подрезки больших высокоствольных кустов винограда разработаны давно и проверены многовеко­вым практическим опытом. В качестве примеров можно привести способы подрезки кустов при таких формировках, как малагри (грузинская), у которой ствол пущен на дерево, а лозы располагаются на ветвях, донская фор­мировка со стволами, поднятыми на высокие шесты (тор­кала) и спускающимися вниз лозами, молдавская чаша. При подрезке куста таких форм отбирают лучшие побе­ги для плодовых дуг и систематически омолаживают кроны ответвлений ствола побегами-заменителями, обра­зовавшимися на многолетней древесине.

Процесс подрезки покажем на конкретном примере:

forms zotov9

Рис. 9. Подрезка плодовой дуги:

а — после первого годя плодоношения, б —- после второго года плодоношения (место среза показано черточкой)

На рисунке 9-а представлена плодовая дуга в пер­вый год ее плодоношения, осенью. При подрезке весной второго года на ней выбирают один из лучших побегов, расположенный ближе к основанию, а возле него произ­водят срез, как показано на рисунке. Если лучшим ока­жется не первый, а второй или третий, то предыдущие срезают у основания. Оставленный побег представляет собой плодовую дугу, на которой растут плодовые побе­ги, причем первые два-три глазка обычно не развива­ются. К осени плодовая дуга приобретает вид, представ­ленный на рисунке 9-б. На ней, в свою очередь, выби­рают лучший побег, расположенный ближе к основанию, и подрезку делают так же, как и в предыдущем году. Это повторяется в течение четырех-пяти лет, вследствие чего ответвление ствола постепенно удлиняется. На четвертый-пятый год, когда зеленые побеги на плодовых ду­гах начинают расти слабее и на конце ответвления ство­ла образуется несколько ран от подрезки, его омолажи­вают побегом-заменителем, образовавшимся на четырех-­пятилетней древесине (рис. 10). Омоложение производят не сразу, а после одного года плодоношения побега-за­менителя, как это показано на рисунках 10 и 11.

forms zotov10

Рис. 10 I. Омоложение побегом-заменителем (буквой «а: обозначен побегзаменитель); II. После весенней подрезки (буквой «а» обозна­чен побег-заменитель, загнутый на плодовую дугу)

На новой плодовой дуге подрезку делают так же, как и в предыдущие годы. Примерно через такой же проме­жуток времени, то есть через четыре-пять лет, снова омо­лаживают ответвление ствола побегом-заменителем.

В год омоложения ответвление ствола укорачивается, в последующие годы оно, вследствие подрезки плодовых дуг, удлиняется, а при повторном омоложении опять уко­рачивается.

forms zotov11

Рис. 11. Омоложение побегом-заменителем. I. То же, что и на рис. 10 — II, но осенью (буквой «а» обозначен плодоносящий побег заменитель); II. Расположение плодовых дуг после подрезки (места срезов показаны черточками)

forms zotov12

Рис. 12. Омоложение одряхлевшего ответвления ствола: а — одряхлевшее ответвление ствола (остальные растут нормально), б — побеги-заменители

forms zotov13

Рис. 13. Тот же куст, что и на рис. 12, после омоложения одряхлевших рукавов

Это все — частичные омоложения, которые приносят временное улучшение. Но, наконец, ответвление ствола настолько дряхлеет, что ему частичное омоложение уже не может помочь. Однолетние побеги начинают расти слабее, листья становятся меньше, междоузлия укорачи­ваются. Конечно, и грозди становятся меньше, ягоды мельчают, вкус их ухудшается. Затем побеги становятся настолько слабыми, что на плодовых дугах нельзя найти ни одной лозы, которую можно было бы оставить при подрезке на плодовую дугу в следующем году. Тогда необходимо полностью заменить все ответвление ствола побегом-заменителем. Такие побеги появляются у осно­вания ответвления как раз в то время, когда оно прихо­дит в состояние полной дряхлости (рис. 12).

Появившиеся побеги-заменители и используют для омоложения всего ответвления. На одряхлевшем ответ­влении оставляют один-два наилучших побега-замени­теля. Обломку осуществляют в два приема. Вскоре пос­ле распускания почек, когда побеги достигнут 2—3 сан­тиметров в длину, делают первую обломку, оставляя побеги, расположенные ближе к стволу.  Затем выбирают один-два лучших побега, остальные выламывают.  Оставленные побеги подвязывают, чтобы не сломал ветер. К осени эти побеги очень развиваются (рис. 32 и 33) и могут быть  успешно применены для омоложения. Если же обломки не выламывать, а оставлять все вновь образовавшиеся побеги-заменители, то они растут слабо и для омоложения мало подходят.

forms zotov14

Рис. 14. Куст, у которого необходимо заменить ствол буквой «а» обозначе­ны побеги-заменители. Место среза ствола показано черточкой.

forms zotov15

Рис. 15. Тот же куст, что и на рис. 14, после омоложения одряхлевших рукавов

Побеги-заменители могут появиться и в такое время, когда еще нет надобности делать омоложение, то есть тогда, когда побеги на плодовых дугах нормально растут и плодоносят. В этих случаях побеги-заменители полно­стью удаляют во время обломки. Но чаще всего побеги- заменители появляются, когда ответвление начинает дряхлеть, и их появление служит как бы сигналом о не­обходимости такого омоложения. Места наиболее интен­сивного образования и роста побегов-заменителей ука­зывают границу, выше которой тот или иной орган вино­градного куста нужно омолодить.

Причиной одряхления может быть не только естест­венное старение, но и повреждение или заболевание дре­весины многолетних органов куста. Сильное градобитие, поломки, повреждение морозом вызывает омертвение значительных участков многолетней древесины и, как следствие, заболевание стволов и их ответвлений. Это может быть вызвано также истощением куста в резуль­тате систематической перегрузки урожаем, особенно при недостаточном почвенном питании.

Бывают случаи, когда у основания ствола, на уровне земли, образуются побеги-заменители, которые облада­ют сильным ростом, а на самом кусте прирост однолет­них побегов становится незначительным (рис. 14). Это сигнализирует о том, что ствол по какой-то причине пришел в негодность и должен быть заменен. На таком кусте побег-заменитель обычно образуется на нижней ча­сти ствола, у поверхности земли. Этим побегом заменяют ствол (рис. 15) и в дальнейшем из него формируют куст.

Иногда нужно удалить не весь ствол, а только верх­нюю часть его. И в этом случае место среза указывает побег-заменитель: всю часть ствола, расположенную вы­ше этого побега, удаляют. В год омоложения и в после­дующие год-два куст не надо сильно нагружать урожа­ем, чтобы он мот лучше восстановить утраченные органы и оправиться после перенесенной операции. В эти годы нужно также улучшить питание кустов, давая им под­кормки, и обеспечить достаточную влажность почвы.

Перед подрезкой винограда европейских и средне­азиатских сортов нужно проверить, не повреждены ли глазки морозами. Для этого в марте на нескольких ло­зах, на различной высоте кустов просматривают 15—16 нижних глазков. При надрезе поврежденного глазка вид­но почернение, у здорового обнаруживается ярко-зеленый цвет. По количеству здоровых и поврежденных глазков определяют, насколько нужно удлинить подрезку. На­пример, если из каждых 10 просмотренных глазков по­гибло два, то каждую плодовую дугу нужно подрезать на два-три глазка длиннее, если оказалось, что погибла половина просмотренных глазков, то количество плодо­вых дуг следует увеличить в два раза.

В иные зимы однолетние лозы сильно повреждаются морозами. Тогда весной подрезку делать не надо. Когда из многолетней древесины выросли побеги и достигли 25—30 сантиметров, на кусте вырезают сушняк и после этого делают обломку, оставляя те побеги, которые нуж­ны для исправления формировки. В течение лета кусты полностью восстанавливаются.

Print Friendly, PDF & Email

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *