Уход за пристенными и беседочными кустами (из книги В.Зотова. Виноград на стенах домов)


Уход за пристенными и беседочными кустами

Обломка зеленых побегов.— Подвязывание кус­тов. — Искусственное опыление.— Удобрение. — Полив.— Сбор урожая.— Позднеосенние и зим­ние работы.

Ежегодно в фазе роста производят обломку зеленых по­бегов. Делают это для того, чтобы окончательно регули­ровать нагрузку куста плодоносящими побегами и под­держивать ту форму, которая была придана ему форми­рованием и подрезкой.

Обломку начинают сразу после распускания почек, при появлении первых двух-трех листочков. Удаляют все молоденькие побеги на стволах и ответвлениях, за исключением тех, у которых должно быть произведено омоложение при осенней подрезке в следующем году (для этой цели оставляют самые лучшие побеги в соот­ветствующих местах ответвлений ствола, как это было описано в главе о подрезке). Через две-три недели на стволах опять появляются побеги, тогда делают вторую обломку.

Если обломка не сделана, это может привести к по­явлению многих лишних многолетних лоз, беспорядочно расположенных по кусту, сильному загущению побегов и ослаблению их роста. Тогда придется куст расчищать от лишних лоз, делать много больших ран на стволах, что вызовет заболевание древесины.

Очень часто на одном глазке развиваются две и даже три почки. Во время их распускания обламывают край­ние, оставляя большую по размеру. Особенно нужно сле­дить за кустами сортов Изабелла и Лидия. Если допу­стить развитие двух-трех побегов из одного глазка, то они будут плохо расти, грозди на них получаются не­большие, с мелкими ягодами. На плодовых дугах зеленые побеги растут не с оди­наковой силой. Некоторые из них совсем прекращают рост, не достигнув 10—15 сантиметров. На таких побегах междоузлия короткие, листья мелкие, неправильной формы, но грозди очень часто вырастают большие. Так как верхушка усыхает и становится незаметной, созда­ется впечатление, что вместо нее растет гроздь, под ко­торой образовалось три-четыре небольших листа. Такие уродливые побеги тянут соки из других лоз, потому что несколько небольших листочков недостаточно для того, чтобы обеспечить питание грозди. Созревание гроздей на таких побегах происходит за счет питательных ве­ществ, поступающих из древесины, что ослабляет куст.

На больших виноградных кустах такие недоразвитые побеги находятся почти па каждой плодовой дуге. На Дону их называют «бабочками». Там с давних пор при­меняется специальный агротехнический прием — «облом­ка бабочек». Такую обломку делают перед началом или в период цветения, когда легко обнаруживаются «бабоч­ки» (в более ранний срок можно ошибиться и обломать побеги, которые в дальнейшем могли бы хорошо расти). Благодаря такой обломке улучшается качество виногра­да, лучше вызревает древесина однолетних побегов, уве­личиваются запасы питательных веществ в многолетней древесине и его ответвлений.

Кроме «бабочек», следует удалить и другие слабые, тонкие побеги, с укороченными междоузлиями и мелки­ми листьями. Лучше всего, когда на кусте оставлены сильные однолетние лозы — это способствует лучшему его развитию и получению высококачественного урожая.

Важным агротехническим приемом является пасынко­вание, то есть удаление пасынков, появляющихся в пазу­хах листьев. На больших кустах винограда, формирова­ние которых закончено, пасынкование делать не нужно. Этот агротехнический прием необходим в первые три го­да, когда на молодом кустике мало зеленых побегов и нужно вырастить сильные, ровные и длинные лозы для формирования ствола и его ответвлений.

Пасынкование делают в несколько приемов на про­тяжении первой половины лета, начиная с конца мая. Лучше не сламывать пасынок у основания, а прищипы­вать его за вторым листом. Это дает возможность оста­вить большое количество листьев на побеге, а также предотвратить возможные повреждения глазков, которые к этому времени еще не сформировались и состоят из во­дянистых тканей.

Очень важно вовремя и правильно подвязывать ку­сты. У неподвязанных кустов плодовые дуги и ответвле­ния ствола отгибаются вниз, их треплет и ломает ветер, и формировка портится.

Сразу после весенней подрезки делают первое, так называемое сухое подвязывание. Закончить его нужно до начала распускания почек, гак как почки во время рас­пускания слабо держатся на лозе и от раскачивания легко сбиваются.

При сухом подвязывании все плодовые дуги прикреп­ляются к проволоке опоры горизонтально. Нельзя под­вязывать их вертикально или под большим углом на­клонно, так как при таком положении плодовой дуги верхние побеги растут сильно, а нижние слабо или да­же совсем не развиваются. Туго затягивать петли не сле­дует, потому что бечевка во время роста и утолщения лозы врежется в древесину, что затруднит сокодвижение. Во время подвязывания нужно равномерно распреде­лять плодовые дуги и не допускать их скопления в од­ном месте. Если лозу необходимо согнуть, то предвари­тельно слегка сгибают каждое междоузлие до легкого потрескивания, а потом пригибают ее до нужного места.

Зеленые побеги подвязывают только во время форми­рования кустов. При подвязке следят за тем, чтобы по­беги росли прямо. Им нужно придавать направление в соответствии с будущим их положением на кусте, по­этому побеги, предназначенные для стволов, подвязы­вают вертикально, а для ответвлений — горизонтально.

На кустах с законченной формировкой подвязывать зеленые побеги не следует. Они должны расти свободно. Подвязанные пристенные и беседочные кусты выглядят неестественно приглаженными. При свободном же росте зеленые побеги свисают наклонно и наружные стороны беседок, галерей и стен приобретают пушистый, привле­кательный вид, а листья получают больше простора и хорошо освещаются солнцем.

В течение лета просматривают места подвязки ство­лов и плодовых дуг. Если замечают, что бечевка вреза­лась в древесину, ее нужно разрезать и в этом месте на­ново сделать подвязку свободной петлей.

Материалом для подвязки могут служить шпагат, мо­чала, рогожа, обрывки старых канатов, ивовые прутья.

Сорта с функционально женскими цветами (Чауш, Нимранг, Катта курган и др.) нужно искусственно опы­лять пыльцой обоеполых сортов. Эта работа несложна и не требует большой затраты времени. Но если ее не сде­лать, все завязи могут осыпаться и урожая не будет.

PollenBrush2

Если во время цветения стоит солнечная погода, опы­ление нужно делать только утром до 9—10 часов, а в пасмурную погоду — в течение всего дня.

Переносить пыльцу можно при помощи комочков рас­чесанной овечьей шерсти. Шерсть должна быть распуше­на до такого состояния, в каком она идет на пряжу. Ее отрывают кусочками, слегка сжимают руками и склады­вают в корзиночку. Комочки делают величиной с кулак. Затем их хорошо просушивают.

Корзиночку с заготовленной и просушенной шерстью подносят к кустам, вынимают один комочек и проводят им по цветущим соцветиям обоеполого сорта до тех пор, пока не появится желтоватый оттенок от приставшей пыльцы. После этого пыльцу стряхивают на соцветия сортов с функционально женскими цветами. Для этого комочком шерсти с собранной пыльцой проводят по соц­ветиям сверху вниз со всех сторон. Время от времени комочки шерсти нужно менять, гак как они сыреют и тог­да плохо отдают приставшую пыльцу. После работы их просушивают для того, чтобы завтра утром можно было опять пользоваться ими.

Можно для опыления пользоваться и пуховками. Пу­ховка представляет собой лопатку длиной в 15 и шири­ной в 8 сантиметров, на которую с одной стороны набит кроличий мех, подстриженный на 1—1,5 сантиметра. Предварительно мех нужно промыть с мылом и высу­шить. Пуховкой проводят по 30—40 соцветиям обоепо­лого сорта и опыляют такое же количество соцветий с функционально женскими цветами. Так же, как и комоч­ки шерсти, пуховки быстро сыреют, поэтому нужно иметь несколько пуховок, чтобы вовремя заменять отсыревшие.

Профессор С. А. Мельник доказал, что искусственное опыление целесообразно проводить не только на цветах с функционально женскими цветами, но и на обоеполых. Очень полезно, когда пыльца одного сорта попадает на цветы другого сорта. От этого ягоды становятся крупнее

и слаще, а вес гроздей увеличивается. Поэтому на сортах с обоеполыми цветами также рекомендуется делать ис­кусственное доопыление.

У всех обоеполых сортов пыльца пригодна для опло­дотворения, поэтому техника их доопыления довольно проста. Пуховкой или комочком шерсти проводят по цве­тущим соцветиям кустов одного сорта, затем второго, третьего, четвертого и т. д., пока не отсыреет шерсть. Потом берут сухую пуховку или комочек шерсти и про­должают работу так же. Благодаря такой последова­тельности доопыления на соцветия попадает смесь пыль­цы растений разных сортов, что всегда дает лучшие ре­зультаты, чем опыление пыльцой одного сорта.

Для роста и плодоношения виноградному растению нужно много питательных веществ. Ежегодно с урожаем и лозой, которая удаляется во время подрезки, кусты «выносят» из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Если эта убыль не восполняется, то на такой истощенной почве растения развиваются плохо, перестают плодоносить, начинают сильно страдать от неблагоприятных внешних условий, в частности от морозов.

В течение вегетационного периода потребность вино­градной лозы в тех или иных питательных веществах из­меняется. В азоте, например, растение нуждается боль­ше всего весной, до цветения, когда происходит сильный рост зеленых побегов и листьев. Летом, когда побеги и листья начинают расти слабее, потребность в азоте зна­чительно уменьшается, а осенью, когда рост прекраща­ется, она становится совсем незначительной. Поэтому подкормку азотными удобрениями нужно делать весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Во второй по­ловине лета и осенью подкормка азотными удобрениями не только не полезна, но даже вредна, так как может вызвать несвоевременный усиленный рост зеленых побе­гов, что будет препятствовать вызреванию древесины.

Фосфор нужен для развития всех органов куста, но больше всего для развития органов плодоношения — со­цветий, ягод, семян, а также почек. Особенно резко по­требность в фосфоре возрастает к началу цветения. По­этому подкормку фосфорными удобрениями необходимо делать в начале фазы цветения и повторить ее летом.

Потребность виноградной лозы в калии увеличива­ется к осени. Калий играет большую роль в созревании и подготовке растения к перезимовке. Поэтому в конце лета или в начале осени виноградным кустам дают под­кормку калийным удобрением.

Из других элементов, играющих большую роль в жиз­ни растений, нужно отметить кальций, магний, железо и серу. Кальций накапливается в старых многолетних ство­лах и их ответвлениях. Потребность в нем связана с нейтрализацией растением щавелевой кислоты и утол­щением клеточных стенок. Магний и железо нужны для зеленого вещества листьев — хлорофилла: магнии входит в его состав, а железо необходимо для его образования. Сера входит в состав некоторых белков.

В большинстве почв Украины кальция вполне доста­точно, и вносить его под виноградные растения нет на­добности. Избыток кальция вреден для виноградной ло­зы. Сера попадает в почву в достаточном количестве с другими удобрениями, главным образом с сульфатом ам­мония и суперфосфатом. Магния и железа обычно в поч­ве хватает, но в случае необходимости их лучше всего вносить в виде внекорневой подкормки.

Для питания виноградного куста нужны такие микро­элементы— натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и некоторые другие. Их на­зывают микроэлементами потому, что они потребляются растениями в очень небольших количествах. Всех этих веществ в почве достаточно, но некоторые из них — бор, цинк, марганец — следует иногда добавлять в виде вне­корневой подкормки.

Удобрения делятся на органические и минеральные.

Наиболее распространенным органическим удобрени­ем является навоз, который содержит все необходимые для растения питательные вещества и поэтому называ­ется полным удобрением.

Минеральные удобрения производятся химической промышленностью. Остановимся здесь на наиболее рас­пространенных среди них.

Сернокислый аммоний, или сульфат аммония — это азотное удобрение, представляющее собой сероватый кристаллический порошок, в котором содержится около 20 процентов азота. Сернокислый аммоний быстро рас­творяется в воде. После использования растением аммо­ния (азота) в почве остается входящая в состав удобре­ния серная кислота, которая соединяется с известью поч­вы и образует нерастворимый в воде гипс.

Азотнокислый аммоний, или аммиачная селитра,— это также азотное удобрение, представляющее собой крупнокристаллическую белую соль. Азотнокислый ам­моний содержит около 35 процентов азота. В нем нет никаких соединений, которые остались бы в почве после поглощения азота корнями растений. Аммиачную селит­ру можно применять на всех почвах.

Суперфосфат — фосфорное удобрение, содержит от 17 до 20 процентов фосфорной кислоты. Его получают из фосфорита, измельченного и обработанного серной кислотой. Под влиянием серной кислоты освобождается свободная фосфорная кислота, растворимая в воде и лег­кодоступная для усвоения корнями. Чем свежее супер­фосфат, тем лучше он действует. При длительном хране­нии на складах свободная воднорастворимая фосфорная кислота суперфосфата постепенно переходит в нераство­римую форму, почти не усвояемую корнями растений.

Химическая промышленность выпускает гранулиро­ванный суперфосфат, который дает лучшие результаты, чем порошкообразный. Дело в том, что свободная фос­форная кислота суперфосфата в почве подвергается из­менениям и превращается в соединение, которое плохо усваивается корнями. Чем мельче крупинки вносимого в почву суперфосфата, тем скорее его свободная фос­форная кислота связывается почвой и становится недо­ступной для корней винограда. И, наоборот, чем крупнее гранулы суперфосфата, тем дольше фосфорная кислота может усваиваться корнями растения. В этом и заклю­чается преимущество гранулированного суперфосфата. Гранулы представляют собой слипшиеся частицы супер­фосфата. Возле каждой гранулы, внесенной в почву, со­здается зона, богатая растворимой фосфорной кислотой, которую корни винограда легко усваивают.

Хорошо смешивать гранулированный суперфосфат с навозом и вносить в почву эту смесь, не перемешивая ее с землей. Это еще больше предохраняет фосфорную кис­лоту от поглощения почвой. Кроме того, вокруг гранул в почве создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов, помогающих корням поглощать фос­форную кислоту.

Следует отметить также, что при подкормке, когда в почву вносится удобрение в виде раствора, фосфорная кислота суперфосфата ничем не защищена, вследствие чего она быстрее связывается почвой. Действие подкорм­ки в этих случаях непродолжительно. Поэтому рекомен­дуется вносить раствор глубже, ближе к корням и не­большими дозами, но чаще.

В качестве калийного удобрения часто пользуются хлористым калием, продающимся в магазинах. Он со­держит около 50 процентов окиси калия. Но у этого удоб­рения большой недостаток: в его состав входит хлор, ко­торый после усвоения растениями калия остается в поч­ве, а присутствие хлора в большом количестве вредно для растений. Поэтому, на наш взгляд, лучше применять в качестве калийного удобрения золу. Она содержит не только много калия, но и немало фосфора. Самая луч­шая зола получается из подсолнечниковой лузги. В ней содержится от 24 до 40 процентов калия и около 4 про­центов фосфора, а также другие питательные вещества. Подсолнечниковую лузгу можно достать в нужном ко­личестве на маслобойных заводах. Золу нужно хранить в сухом сарае, так как питательные вещества находятся в ней в легкорастворимых соединениях и, если зола ле­жит под дождем, они легко вымываются из нее.

Кое-кто считает, что, применяя минеральные удобре­ния, можно обойтись без навоза. Это неправильно. При­менение навоза в сочетании с минеральными удобрения­ми способствует более полному использованию питатель­ных веществ в минеральных удобрениях и уменьшает поглощение их почвой. Навоз создает в почве благопри­ятные условия для развития микроорганизмов, помога­ющих корням виноградных кустов поглощать питатель­ные вещества удобрений.

Для того, чтобы виноградный куст полностью обеспе­чить питательными веществами, нужно придерживаться определенной системы внесения удобрений и подкормок. Удобрением создают в почве основной запас питательных веществ, а подкормками ro время вегетации усиливают почвенное питание кустов теми веществами, которые в тот или иной период больше всего нужны растению.

Система удобрения и подкормок направлена на повы­шение плодоносности кустов н силы роста, на усиление их морозоустойчивости. Этого молено достигнуть, если с весны в почве будет достаточное количество усвояемого азота, а в течение всего лета — фосфора. Осенью нужно усилить питание куста калием, в течение же лета следует сделать подкормку микроэлементами.

Удобрения, вносимые в почву под виноградные кусты, необходимо заделывать глубоко, так как основная масса мочковатых корней находится на глубине от 15—20 до 30—35 сантиметров. Поэтому основные удобрения реко­мендуется вносить под глубокую перекопку, а подкорм­ки давать в канавки в жидком виде и при помощи поли­ва продвигать или, как говорят, «промывать» их в ниж­ние слои.

Лучшим удобрением является навоз. Он содержит все необходимое для почвенного питания виноградных лоз, обогащает почву перегноем и делает ее рыхлой. Пи­тательные вещества, содержащиеся в навозе, усваивают­ся растением постепенно, по мере их разложения, в те­чение трех-четырех лет. Навоз рекомендуется вносить с осени в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 килограммов навоза, 100 граммов суперфосфата, 100 граммов золы и 50 граммов сернокислого аммония на 1 квадратный метр. Сразу после его раструски по поверх­ности почвы делают глубокую перекопку. Удобрять на­возом следует раз в три года. Под виноградные кусты рекомендуется вносить свежий соломистый навоз, особен­но конский. Навоз из парников для этой цели не годит­ся, так как в нем обычно бывает много личинок жуков, а они перегрызают подземные стволы виноградных кустов.

Ежегодно весной делают удобрительные ямки. Для этого приготовляют смесь навоза (10 частей) и супер­фосфата (1 часть). Ямку выкапывают посредине между двумя кустами, на глубину 30—35 сантиметров, в шири­ну лопаты. На дно бросают полную лопату приготовлен­ной удобрительной смеси и, не перемешивая ее с землей, закапывают и утапливают. Во время роста окончания корешков пробираются в удобрительную смесь и погло­щают фосфорную кислоту.

Большое значение имеют подкормки. Их следует со­четать с поливами: первую подкормку делают во время распускания почек, вторую — после цветения, третью — перед началом созревания ягод. В качестве удобритель­ных средств могут быть использованы навозная жижа, куриный помет или суперфосфат с аммиачной селитрой. Навозную жижу приготавливают из свежего коровь­его навоза и вносят из расчета 0,5 килограмма на 1 квад­ратный метр. Навоз разбавляют в два раза водой в це­ментированной яме или бочке, закрывают плотно крыш­кой и дают перебродить. Затем перебродившую гущу раз­бавляют водой и разливают под кустами из расчета 0,5 ведра воды, на 1 квадратный метр. Потом производят полив.

Птичий помет содержит много питательных веществ. Употреблять его нужно осторожно, так как при превы­шении нормы он может причинить вред. Вносят его из расчета 50 граммов сухого веса на 1 квадратный метр. Птичий помет разбавляют в два раза водой и оставляют стоять две недели 100 кубических сантиметров гущи раз­водят в одном ведре и разливают под кустами на одном квадратном метре. Затем поливают.

Очень важно, чтобы кусты получили усиленное азот­ное питание с первых же дней поглощения корнями поч­венных растворов. Для этого после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают сернокислый аммоний или аммиачную селитру из расчета 50 граммов на 1 квад­ратный метр. Растворы этих солей очень легко передви­гаются в почве и осенне-зимние осадки «промывают» их к весне в район расположения наибольшей массы корней куста. На легких песчаных почвах вносить азотные удоб­рения с осени не рекомендуется, потому что растворы удобрений на таких почвах будут вымываться в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих кор­ней.

Растворы для подкормок минеральными удобрениями приготовляют следующим образом. При первой подкорм­ке берут на один квадратный метр 100 граммов супер­фосфата и 50 граммов аммиачной селитры. Эти удобре­ния вносят в виде раствора. С вечера отвешенную пор­цию суперфосфата высыпают в кадушку и заливают отмеренным количеством воды, хорошо перемешивают и оставляют на ночь. Утром в этой же кадушке растворя­ют аммиачную селитру. После этого раствор разбавляют водой. 10 килограммов суперфосфата заливают 10 вед­рами воды, утром добавляют 5 килограммов селитры. Затем один литр раствора разбавляют 9 литрами воды и этим количеством поливают один квадратный метр. При второй и третьей подкормке вместо селитры добав­ляют древесную золу из такого же расчета, то есть 50 граммов на квадратный метр. Во время подкормки ре­комендуется вносить буру в количестве одного грамма на один квадратный метр.

Поливать нужно в тот же день, когда сделана под­кормка. Вместе с водой удобрения проникают в нижние слои почвы, где находится основная масса корней. Без полива большая часть питательных веществ остается в верхних слоях и пользы от них значительно меньше.

Чтобы вода лучше распределялась по поверхности, не стекала и равномерно впитывалась в почву, нужно под­готовить канавку вдоль по ряду глубиной в 15 сантимет­ров и шириной в 40 сантиметров. После подкормки на каждый куст дают 10—15 ведер воды. Как только вода впиталась, канавки загребают. Потом поверхность вы­равнивают граблями. Воду молено подвозить водовозкой или пустить из крана напуском при помощи шлангов.

Для внекорневой подкормки винограда рекомендуется опрыскивать листья водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Азотные удоб­рения (сернокислый аммоний, аммиачная селитра, калий­ная селитра) далее в небольших концентрациях обжига­ют виноградные листья.

Раствор приготавливают следующим образом. На од­но ведро воды (10 литров) берут 50 граммов суперфос­фата и оставляют настояться в течение суток. За это время настой нужно несколько раз перемешать. Насто­явшуюся воду (которая становится желтоватой) слива­ют так, чтобы осадок остался в сосуде и затем добавля­ют буры или борной кислоты из расчета 2 грамма на 10 литров. Туда же можно добавить 2 грамма сернокис­лого марганца, 5 граммов закисного железа (соль Мора) и 1 грамм сернокислого цинка.

Полученный раствор наливают в ручной опрыскива­тель любой системы и опрыскивают им кусты. Нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листа, так как с нижней его стороны питательные веще­ства усваиваются гораздо лучше, чем с верхней. Распы­литель опрыскивателя нужно водить плавно, следить, чтобы жидкость не попала два раза на одно и то же место.

Внекорневую подкормку лучше всего производить в пасмурную погоду. Особенно хорошие результаты полу­чаются от такой подкормки в то время, когда по ночам выпадает обильная роса. Это способствует лучшему впи­тыванию питательных веществ в листья.

Внекорневую подкормку делают перед цветением и во время созревания ягод.

Пристенные и беседочные кусты винограда очень хо­рошо растут и лучше переносят зимние невзгоды, если летом в почве не бывает недостатка влаги. За влажно­стью почвы нужно особенно тщательно следить во вто­рой половине лета, когда зимние запасы влаги истоща­ются, а осадков выпадает недостаточно. Как раз в это время виноградный куст требует много воды для процес­сов вызревания урожая, одеревенения лозы и отложения запаса питательных веществ в многолетней древесине и корнях. Если воды не хватает, то лозы плохо деревенеют и в результате этого с наступлением морозов сильнее по­вреждаются. Стало быть, необходимы поливы.

Поливать нужно в период роста и ранней весной. Ле­том поливы надо делать по мере надобности, в зависи­мости от того, насколько пересохла земля. После каж­дого летнего полива обязательно следует взрыхлить поч­ву, не допуская образования корки. После сильных дож­дей также нужно рыхлить верхний слон почвы.

Нормы полива устанавливаются в зависимости от почвенных и микроклиматических условий. Общее прави­ло: весной и летом почва под кустами должна быть все время умеренно влажной на глубине одного метра.

При соблюдении всего комплекса агротехнических приемов, описанных здесь, один пристенный или беседоч­ный куст может дать свыше 50 килограммов винограда.

Сбор урожая, кажущийся на первый взгляд простым делом, следует проводить умело.

Срезать грозди нужно не подряд, а выборочно, так как созревают они в разное время. Перед тем как снять гроздь, ее нужно попробовать. Ягоды для пробы берут с самого низа грозди. Если они достаточно сладки и при­ятны на вкус, значит и все остальные, расположенные выше, тоже созрели. Нужно спешить со снятием первых созревших гроздей — благодаря этому лучше и быстрее дозревают оставшиеся.

Срезанные грозди очищают от испорченных ягод, ко­торые осторожно, чтобы не повредить соседние, вырезы­вают ножницами с острыми кончиками.

Собирать урожай во время росы и сразу после дождя не рекомендуется. Следует подождать, пока грозди вы­сохнут. Мыть их нужно осторожно, лучше всего под струей, чтобы не стереть восковой налет с ягод. Утратив этот налет, ягоды теряют свою красоту.

Есть разные способы сохранения винограда для то­го, чтобы удлинить срок потребления его в свежем виде. Можно оставить грозди для выдержки на кусте до за­морозков. Для этого выбирают те грозди, которые сво­бодно висят и при раскачивании ветром не ударяются о лозы. Время от времени их осматривают и испортив­шиеся ягоды удаляют. До первых заморозков грозди держат на кусте, а затем их срезают и подвешивают на натянутой проволоке в кладовой.

Гроздь сохраняется еще лучше, если ее срезают с кусочком древесины побега и ставят в бутылку с водой. Верхний срез делают выше грозди на 5 сантиметров, нижний срез — на 15 сантиметров ниже грозди. Нижним концом лозу вставляют в бутылку с водой и ставят на полку в кладовой. В таком виде грозди можно сохранить до марта. Грозди, предназначенные для такого хранения, мыть нельзя. Надо стараться, чтобы восковой налет на ягодах сохранился как можно лучше.

Для зимнего хранения больше всего пригоден вино­град сортов Гянджинский белый, Сенсо, Тайфи и Нимранг. Иногда удается неплохо сохранить Шаслу белую. Изабелла и Лидия непригодны для зимнего хранения, так как их ягоды скоро сморщиваются и осыпаются. Но грозди обоих этих сортов прекрасно сохраняются па ку­стах до осенних заморозков. Хорошо сохраняется изабельный сорт Линдлей. Грозди его можно держать на кустах до заморозков, а потом их срезают вместе с ку­сочком деревесины и хранят подвешенными в кладовой.

На зиму из винограда можно приготовить сок. Это очень вкусный и полезный напиток.

Наиболее целесообразно для приготовления соков ис­пользовать изабельные сорта—Лидию, Изабеллу, Поклингтон, Роджерс, Эдну. Из европейских сортов хороший сок дают Шасла, Сенсо.

Сок приготавливают так. У свежесобранных гроздей отделяют ягоды от гребней. Ягоды раздавливают и сок отжимают через марлю, сложенную вдвое, или через мешковину.

Отжатый сок ставят в холодильник на сутки, чтобы он отстоялся. Если холодильника нет, то следует сок до­вести до кипения в эмалированной кастрюле и оставить на ночь.

Отстоявшийся сок сливают с осадка сифоном через резиновую трубочку и разливают по литровым банкам. Банки закрывают крышкой и стерилизуют в течение 30 минут.

Сок можно стерилизовать и в трехлитровых бутылках, но тогда продолжительность стерилизации увеличивает­ся до 1 часа.

Банки с соком лучше всего хранить в холодном по­мещении, где температура, однако, не опускается ни­же 0°. Во время хранения их не следует передвигать и, тем более, встряхивать, чтобы не взмучивать образую­щийся на дне осадок.

После окончания сбора урожая делают глубокую пе­рекопку, не разбивая комков земли граблями. Перед пе­рекопкой вносят навоз.

Осенью опадающие листья винограда следует сгре­бать в кучи и сжигать, так как весной они могут стать источником заражения грибными болезнями Пепел нуж­но разбросать под кустами.

Print Friendly, PDF & Email

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *