Виведення нових сортів винограду для пристінної та альтанкової культури (з книги В.Зотова. Виноград на стінах будинків)

Виведення нових сортів винограду для пристінної та альтанкової культури

Поєднання морозостійкості куща з високою якістю плодів. Підбір сортів для гібридизації. Як проводиться схрещування. Висів насіння та отримання сіянців. Висадка на постійне місце. Вирощування гібридних сіянців. Відбір. Клонова селекція.

При розведенні винограду біля стін і на альтанках кущі доводиться залишати на зиму незакритими, тому що пригнути їх до землі неможливо. З цього висновок, що для пристінної культури винограду потрібні стійкі до морозу сорти. Але існуючі високоякісні європейські сорти винограду, як говорилося, недостатньо морозостійкі, а морозостійкі ізабельні дають недостатньо високоякісні плоди. Звідси завдання працювати над виведенням нових сортів — високоякісних і морозостійких, а також над підвищенням морозостійкості існуючих сортів.

Нові сорти створюються шляхом гібридизації з подальшим виведенням гібридів та відбором.

Щоб отримати високоякісні морозостійкі гібриди, потрібно схрещувати різні європейські та середньоазіатські сорти винограду, що мають гарні смакові якості ягід, із сортами морозостійких видів.

З європейських сортів, наприклад, можна рекомендувати для гібридизації наступні: Мускат білий, Мускат рожевий і Кишмиш чорний, що інтенсивно накопичують цукор, ранні сорти Перли Саба, Мадлен Анжевін і Чауш, у яких добре визріває деревина; із середньоазіатських – великоплідні Тайфі, Німранг, Катта курган та ін. З морозостійких форм найбільш підходящими для гібридизації є сорти виду Вітіс Лабруска – Ізабелла, Лідія та інші, а також Амурський виноград; у зонах, заражених філоксерою, можна рекомендувати також сорти та гібриди видів Ріпарія та Рупестріс.

Успіх справи залежить передусім від уміння обирати батьківські пари з урахуванням особистих спостережень поведінки тих чи інших сортів у тій місцевості, де ведеться селекційна робота. Важливо не тільки вміло підібрати сорти для схрещування, але й відібрати для цієї мети кущі батьківських сортів, що найбільш підходять. Наприклад, якщо помічають, що який-небудь кущ краще за інших кущів даного сорту переносить зиму або володіє кращим визріванням деревини і менше ушкоджується заморозками, то для схрещування слід взяти саме такий кущ.

Проводити схрещування бажано в тому районі, для якого виводяться нові сорти, щоб гібридне насіння формувалося на кущах, що виростають в умовах цього району. Завозити гібридні саджанці з інших місць слід лише в тому випадку, якщо на місці немає кущів необхідних для схрещування сортів. У цьому випадку можна звернутися до якогось науково-дослідного закладу з виноградарства з проханням вислати гібридні саджанці для виведення високоякісних морозостійких сортів винограду.

Техніка схрещування ось у чому. На відібраних для гібридизації кущах вибирають великі суцвіття, що знаходяться на сильних пагонах, що добре ростуть. Верхню частину грона зрізають до половини по гребеню. На частині, що залишилася, каструють квітки. Тонким пінцетом в один або два прийоми знімають ковпачок разом з пильовиками у кожного бутона (рис.1). На кожному суцвітті каструють 50-100 бутонів, інші зрізають ножицями з гострими кінчиками. Каструвати потрібно в той день, коли на кущі з’являться перші квіти, що розцвіли.

Після кастрації на суцвіття надягають ізолятор для запобігання його попаданню пилку з сусідніх кущів. Ізолятор готують з пергаментного паперу, який розрізають на шматки шириною 20 сантиметрів і довжиною 25 сантиметрів.

Рис. 1. Положення пальців руки та пінцету при кастрації кущів винограду

Потім нарізані листочки склеюють у трубку. Для цього беруть півлітрову пляшку, обгортають її листочком і склеюють краї. Кінець пергаментної трубки, що утворилася (з боку шийки пляшки) занурюють у воду на 3—4 сантиметри, потім зав’язують її капроновою ниткою по краю змоченого місця на один вузол, змочену облямівку відгинають, знімають з пляшки і інший кінець зав’язують ниткою, попередньо вклавши в цей край невелику кількість вати.

Підготовлений у такий спосіб ізолятор (рис. 2) надягають на суцвіття, квітконіжку обгортають шматочком вати і затягують нитку. Вранці наступного дня розв’язують верхній кінець ізолятора та оглядають приймочки кастрованих квіток. Якщо ними з’являються крапельки рідини, необхідно зробити запилення; якщо крапельки не з’явилися, ізолятори зав’язують та огляд продовжують щоранку, доки на приймочках квіток не з’являться крапельки. Цей момент пропустити не можна, оскільки запилення до появи крапель або після їх висихання результатів не дає – схрещування не виходить.

Рис. 2. Ізолятор, в який поміщені кастровані суцвіття винограду

Якщо батьківський кущ цвіте раніше за материнський, пилок для запилення збирають заздалегідь. Для цього з квітучих суцвіть струшують пильовики (разом з пилком) у паперовий кульок, просушують у тіні і тримають у сухому місці до того часу, коли потрібно зробити запилення. Під час запилення пильовики з пилком набирають пензликом і струшують над приймочками, на яких з’явилися крапельки.

Схрещування краще вдається, якщо батьківський та материнський кущі цвітуть одночасно. Тоді з добре дозрілих суцвіть батьківського куща зрізають кілька відгалужень, підносять до материнського куща і вводять по одному в розв’язані ізолятори, торкаючись пильовиками до рильців, потім виймають. Такий спосіб запилення дає найкращі результати.

За два-три тижні паперові ізолятори знімають і на суцвіття з молодими зав’язками ягід надягають марлеві мішечки. При настанні повного дозрівання насіння грона зрізають і з ягід витягують гібридне насіння.

Протягом двох місяців перед посівом насіння стратифікують. Їх замочують у воді, випливають викидають, а потонули вимочують протягом двох діб. Потім воду зливають, а насіння перемішують із землею помірної вологості. Для цього слід брати хороший чорнозем, змішаний навпіл з піском.

Перемішане із землею насіння насипають у маленькі мішечки, які легко приготувати зі шматочків старого брезентового шланга. У кожен мішечок кладуть металеву етикетку, що відрізняється від інших своєю формою. Етикетки можуть бути круглі, трикутні, квадратні, з різною кількістю отворів та ін. У журналі записують, якій комбінації схрещування відповідає та чи інша форма етикетки.

Брезентові мішечки з насінням зберігають до весни у ящику із землею помірної вологості. На дно ящика розміром 40X50 сантиметрів насипають шар землі 10-12 сантиметрів, укладають в один ряд мішечки і засипають таким же шаром землі. Ящик зберігають у підвалі чи іншому приміщенні з температурою не вище 5 – 8 градусів тепла і нижче нуля. Накривають ящик листом заліза, щоб земля не пересохла і щоб миші не дісталися насіння.

Посів насіння винограду роблять у той час, коли зацвітає яблуня. За два тижні перед посівом ящик, у якому зберігається насіння, ставлять на день під парникову раму, якщо є сонце, або дуже тепле приміщення, якщо погода стоїть похмура. На ніч ящик виносять у двір, щоб насіння можливо сильніше охолоне. За таких різких коливань температури проростання насіння прискорюється. Зазвичай на сьому-восьму добу вони розтріскуються, а на десятий день з’являється корінець. Тому починаючи з п’ятої-шостої доби стежать за станом насіння: з ящика дістають мішечок, беруть з нього кілька насіння, відмивають прилиплу землю водою і ретельно оглядають. Якщо тріщин немає, стратифікацію продовжують.

Коли в більшості насіння з’явилися тріщини, їх відмивають від землі (найкраще на ситечці під струменем води) та висівають у заздалегідь підготовлені грядки. Відстань між рядками – 40 сантиметрів, між насінням – 7-8, таким чином на погонний метр висівається 12-15 насінин. Глибина загортання -3 сантиметри.

Відразу після посіву роблять полив. Поливати потрібно рівномірно. Надмірний полив небезпечний для насіння винограду, тому що всі вони можуть згнити, а заболочування ґрунту повністю зупиняє проростання. Земля повинна бути нормальною вологістю і пухкою, щоб повітря мало доступ до насіння.

Схрещування краще вдається, якщо батьківський та материнський кущі цвітуть одночасно. Тоді з добре дозрілих соцвіть батьківського куща зрізають кілька відгалужень, підносять до материнського куща і вводять по одному в розв’язані ізолятори, торкаючись пиловиками до рильців, потім виймають. Такий спосіб запилення дає найкращі результати.

За дві-три тижні паперові ізолятори знімають і на суцвіття з молодими зав’язками ягід надягають марлеві мішечки. При настанні повного дозрівання насіння грона зрізають і з ягід витягують гібридне насіння.

Впродовж двох місяців перед посівом насіння стратифікують. Їх замочують у воді, випливають викидають, а потонули вимочують протягом двох діб. Потім воду зливають, а насіння перемішують із землею помірної вологості. Для цього слід брати хороший чорнозем, змішаний навпіл з піском.

Перемішані із землею насіння насипають у маленькі мішечки, які легко приготувати зі шматочків старого брезентового шланга. У кожен мішечок кладуть металеву етикетку, що відрізняється від інших своєю формою. Етикетки можуть бути круглі, трикутні, квадратні, з різною кількістю отворів та ін. У журналі записують, якій комбінації схрещування відповідає та чи інша форма етикетки.

Брезентові мішечки з насінням зберігають до весни біля ящика із землею помірної вологості. На дно ящика розміром 40X50 сантиметрів насипають кулю землі 10-12 сантиметрів, укладають в один ряд мішечки і засипають такою самою кулею землі. Ящик зберігають у підвалі чи іншому приміщенні з температурою не вище 5 – 8 градусів тепла і нижче нуля. Накривають ящик листом заліза, щоби земля не пересохла і щоби миші не дісталися насіння.

Посів насіння винограду роблять у ту годину, коли зацвітає яблуня. За дві тижні перед посівом ящик, у якому зберігається насіння, ставлять на день під парникову раму, якщо є сонце, або дуже тепле помешкання, якщо погода стоїть похмура. На ніч ящик виносять біля двору, щоб насіння можливо сильніше охолоне. За таких різких коливань температури проростання насіння прискорюється. Зазвичай на сьомий-восьму день вони розтріскуються, а на десятий день з’являється корінець. Тому починаючи з п’ятої-шостої доби слідкувати за станом насіння: з ящика дістають мішечок, беруть із нього кілька насіння, відмивають прилиплу землю водою і тщательно оглядають. Якщо тріщин немає, стратифікацію продовжують.

Коли в більшості насіння з’явилися тріщини, їх відмивають від землі (найкраще на ситечці під струйкою води) та висівають у заздалегідь підготовлені грядки. Відстань між рядками – 40 сантиметрів, між насінням – 7-8, таким чином на погонний метр висівається 12-15 насінин. Глибина загортання -3 сантиметри.

Відразу після посіву роблять полив. Поливати потрібно рівномірно. Надмірний полив небезпечний для насіння винограду, тому що всі вони можуть згнити, а заболочування ґрунту повністю зупиняє проростання. Земля повинна бути нормальною вологістю та пухкою, щоб повітря мало доступ до насіння.

глибока обробка ґрунту та підвищення його родючості до посадки;
забезпечення водопостачання (повне виключення можливості посухи, тобто нестачі вологи);
забезпечення достатньої площі харчування, при якій листя гібридних сіянців добре і рівномірно висвітлювалися б сонцем;
створення умов для розвитку гібридів у ліаноподібні рослини;
обрізання за принципом відбору та залишення на кущі найбільш сильних, добре розвинених однорічних лоз;
своєчасне підживлення та полив рослин.

Для посадки гібридних сіянців потрібно вибирати відкриті місця, а не захищені ділянки з теплішим мікрокліматом. Важливо, щоб гібридний розплідник перебував у типових для цього району кліматичних умовах. Ґрунт готують так само, як для пристінної культури, але при цьому вносять свіжий гній.

Посадку сіянців на постійне місце біля стін та альтанок роблять навесні. Відстань у ряду між кущами-1,25 метра (надалі густота стояння рослин зменшуватиметься в результаті вибракування неморозостійких сіянців). На відкритому місці напрямок ряду має бути з півночі на південь. Якщо висаджують сіянці не один, а кілька рядів, відстань між рядами має становити 1,5 метра. Неправильно чинять ті, хто збільшення числа рослин загущає посадку сіянців. Загущена посадка – це перше порушення умов хорошого харчування рослин і вирощування потужних кущів.

Після того, як на плантажних канавках зроблено розбивку та намічені місця посадки, копають ямки глибиною в 60 сантиметрів і по дну зруйнують 200 грамів гранульованого суперфосфату. Вийняті з підвалу сіянці оглядають, зрізи на корінні оновлюють. Якщо є кілька однорічних пагонів, залишають лише одну, на всю його довжину, інші зрізають. Після цього приступають до посадки.

Садити потрібно так, щоб коричнева шийка (місце переходу коріння в пагін) знаходилася на глибині 50 сантиметрів. Якщо втеча довша 50 сантиметрів, то після посадки і поливання ямку засипають повністю, а частину втечі, що виступає над землею, підв’язують до кілочка. Якщо довжина втечі менше 50 сантиметрів, після посадки та поливання ямку закопують не повністю, а лише на довжину втечі, залишивши не закопаними дві верхні бруньки. Восени, коли виросте і одеревіє верхня втеча, ямку закопують повністю.

У перший рік після посадки на постійне місце багато сіянців дуже сильно ростуть і можуть дати приріст однорічних пагонів по 2—3 метри. Якщо гібридні сіянці посаджені не біля стін та альтанок, потрібно в перший рік встановити шпалеру. Висота її повинна бути 1,8 метра, щоб розташувати на ній пагони у подальшому сформувати з них високі стовбури куща. Протягом першого літа потрібно дати два підживлення, підв’язати зелені пагони, здійснити заходи боротьби з мілдью. У південних районах закривати сіянці на зиму не слід, а в північних і, особливо, у північно-східних в першу зиму однорічні лози слід прикривати, але з другої зими (після посадки на постійне місце) закривати їх не потрібно.

Гібридні сіянці підрізують так само, як пристінні та альтанкові кущі, але спочатку, щоб не перевантажити насіннєві рослини, потрібно залишати по одному стволу.

На другий і третій рік сіянці вступають у плодоношення, а разом із цим настає новий відповідальний період у селекційній роботі – період відбору.

Відбір на морозостійкість робить сама природа у морозні зими. Відбір на якість плодів і врожайність виробляє селекціонер, вибраковуючи всі гібридні сіянці з чоловічими квітками. Далі, протягом трьох-чотирьох років, ретельно спостерігаючи за врожайністю, якістю ягід і морозостійкістю кущів, що залишилися, відбирає найкращі гібриди для розмноження.

Кущі, вирощені з живців, узятих із насіннєвої виноградної рослини, нерідко відрізняються від нього за цілим рядом ознак. Тому кущі, отримані з живців якогось відібраного гібридного сіянця, потрібно знову ретельно перевіряти на морозостійкість, якість ягід і врожайність. Якщо перевірка показала, що ознаки, за якими відібрано гібрид, залишаються такими ж у його потомства, вирощеного з живців, або навіть посилилися, можна вважати, що отримано новий хороший сорт. Залишається дати йому назву і приступити до масового розмноження.

Підвищувати морозостійкість існуючих сортів можна клоповою селекцією.

Під впливом умов виноградної лози можуть змінитися ті чи інші властивості, а ці зміни нерідко можуть передаватися у спадок при вегетативному розмноженні. Буває й так, що не весь кущ змінюється, а лише його окремі пагони. Досить часто ці зміни можуть бути корисними для людини. Відбираючи для розмноження кущі або пагони з ознаками, що змінилися на корисну для людини сторону, можна отримати поліпшені сорти. Це і є клопова селекція.

У виноградарстві відомо багато сортів з цінними господарськими властивостями, які отримані в результаті відбору пагонів і кущів, що змінилися. Якщо змінені пагони розмножують живцями, одержують звані клони, яким нерідко дають нові назви і вважають їх новими сортами. Так, шляхом народної селекції були створені відомі у всьому світі сорти винограду Шасла рожева, Піно білий, Піно сірий, Чауш рожевий та інші.

У певних кліматичних та агротехнічних умовах може відбуватися зміна виноградних лоз у бік підвищення їхньої морозостійкості. Розмножуючи ці лози, вирощуючи їх вегетативне потомство в умовах, що сприяють підвищенню морозостійкості, і застосовуючи відбір, можна отримати морозостійкий клон хорошого сорту.

Відбір роблять після суворої зими із сильними, тривалими морозами. У цих випадках навесні кущі не підрізають до набрякання нирок. Коли нирки починають набухати, оглядають лози. У цей час легко відрізнити пагони, які добре перенесли морози, від пошкоджених. На пагонах, пошкоджених морозами, нирки не набухають і при натисканні пальцем легко відпадають. На місці нирки, що відпала, виявляється чорна плямка. Однак наявність набряклих бруньок ще не є досить переконливим доказом того, що втеча добре перенесла морози. Потрібно оглянути ще кору. Для цього роблять невеликий зріз так, щоб лише злегка зачепити живу тканину кори. Якщо при цьому виявляється кора яскраво-смарагдового кольору, то втеча не пошкоджена. Якщо ж колір у неї темно-зелений з переходом у бурий, це показує, що втеча пошкоджена морозами.

Після цього відбирають ті кущі, на яких морози не пошкодили пагони або пошкодили лише незначну їх частину. На таких кущах відбирають найкращі лози, зрізають з них живці та висаджують і школку для вкорінення. Зі школи відбирають найсильніші саджанці, що добре вкоренилися, і висаджують на постійне місце.

Якщо проводити такий відбір після кожної суворої зими, можна в кожному наступному вегетативному потомстві підвищувати морозостійкість кущів. На практиці так ніколи не роблять. Живці європейських сортів заготовляють зазвичай з осені, побоюючись, що лози будуть пошкоджені морозами і навесні їх не можна буде використовувати для посадки. Оскільки заготовлені з осені живці зберігаються у підвалі чи траншеях, їх відбір на морозостійкість зовсім виключається. Це неминуче за умов промислового виноградарства колгоспів та радгоспів, де кущі європейських сортів на зиму ховаються. Але в умовах пристінної та альтанкової культури, де кущі на зиму залишаються невкритими, виноградарі-аматори можуть вести відбір на морозостійкість.

Для відбору лоз на морозостійкість можна скористатися ранніми осінніми і пізніми весняними заморозками. Спостерігається, що після ранніх осінніх заморозків на більшій частині пагонів листя гине, але на деяких з них вони залишаються абсолютно неушкодженими. Такі пагони, з неушкодженим листям, треба відзначити і спостерігати за ними наступної весни, особливо в тому випадку, якщо зима була морозною. Якщо вони добре перезимували, доцільно взяти їх для розмноження.

Пізні весняні заморозки ушкоджують молоді зелені пагони, які найчастіше гинуть повністю або ж у них замерзають верхівки. Однак невелика частина пагонів (іноді 2-3 кущі) все ж таки залишається неушкодженою. Такі пагони також потрібно відзначити та заготовити з них живці.

Вважається, що нирки та однорічні пагони європейських сортів винограду починають пошкоджуватися при температурі нижче -22 °, що триває більше 6 годин, а при нижчих температурах пошкоджується і багаторічна деревина.

Наші багаторічні спостереження за альтанковими кущами винограду показали, що лози європейських сортів дійсно починають пошкоджуватися при морозах близько -22 °, але ступінь пошкодження окремих кущів і лоз різна. У той час як одні мають сильні морозні ушкодження, інші залишаються непошкодженими або мало пошкоджуються. Ця властивість витримувати низькі температури може бути закріплена і посилена у вегетативному потомстві спрямованим відбором, що повторюється.