Выведение новых сортов винограда для пристенной и беседочной культуры (из книги В.Зотова. Виноград на стенах домов)


Выведение новых сортов винограда для пристенной и беседочной культуры

Сочетание морозоустойчивости куста с высоким качеством плодов.— Подбор сортов для гибриди­зации. — Как проводится скрещивание. — Посев семян и получение сеянцев.— Высадка на посто­янное место.— Воспитание гибридных сеянцев. — Отбор.— Клоновая селекция.

При разведении винограда возле стен и на беседках кусты приходится оставлять на зиму незакрытыми, так как пригнуть их к земле не представляется возможным. Из этого следует, что для пристенной культуры виногра­да нужны морозоустойчивые сорта. Но существующие высококачественные европейские сорта винограда, как уже говорилось, недостаточно морозоустойчивы, а моро­зоустойчивые изабельные дают недостаточно высокока­чественные плоды. Отсюда задача — работать над выве­дением новых сортов — высококачественных и морозоус­тойчивых, а также над повышением морозоустойчивости существующих цепных сортов.

Новые сорта создаются путем гибридизации с по­следующим воспитанием гибридов и отбором.

Чтобы получить высококачественные морозоустойчи­вые гибриды, нужно скрещивать различные европейские и среднеазиатские сорта винограда, обладающие хоро­шими вкусовыми качествами ягод, с сортами морозоус­тойчивых видов.

Из европейских сортов, например, можно рекомендо­вать для гибридизации следующие: интенсивно накапли­вающие сахар Мускат белый, Мускат розовый и Киш­миш черный, ранние сорта Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и Чауш, у которых хорошо вызревает древесина; из среднеазиатских— крупноплодные Тайфи, Нимранг, Катта курган и др. Из морозоустойчивых форм наиболее подходящими для гибридизации являются сорта вида Витис Лабруска — Изабелла, Лидия и другие, а также Амурский виноград; в зонах, зараженных филлоксерой, можно рекомендовать также сорта и гибриды видов Рипария и Рупестрис.

Успех дела зависит прежде всего от умения выбирать родительские пары на основе личных наблюдений за по­ведением тех или иных сортов в той местности, где ве­дется селекционная работа. Важно не только умело по­добрать сорта для скрещивания, но и отобрать для этой цели наиболее подходящие кусты родительских сортов. Например, если замечают, что какой-либо куст лучше других кустов данного сорта переносит зиму или облада­ет лучшим вызреванием древесины и меньше поврежда­ется заморозками, то для скрещивания следует взять именно такой куст.

Производить скрещивание желательно в том районе, для которого выводятся новые сорта, чтобы гибридные семена формировались на кустах, произрастающих в ус­ловиях этого района. Завозить гибридные семена из дру­гих мест следует лишь в том случае, если на месте нет кустов необходимых для скрещивания сортов. В этом случае можно обратиться в какое-либо научно-исследова­тельское учреждение по виноградарству с просьбой вы­слать гибридные семена для выведения высококачествен­ных морозоустойчивых сортов винограда.

Техника скрещивания заключается в следующем. На отобранных для гибридизации кустах выбирают крупные соцветия, находящиеся на сильных, хорошо растущих побегах. Верхнюю часть грозди срезают до половины по гребню. На оставшейся части кастрируют цветки. Тонким пинцетом в один или два приема снимают колпачок вме­сте с пыльниками у каждого бутона (рис.1). На каж­дом соцветии кастрируют 50—100 бутонов, остальные срезают ножницами с острыми кончиками. Кастрировать нужно в тот день, когда на кусте появятся первые рас­цветшие цветы.

После кастрации на соцветие надевают изолятор для предохранения его от попадания пыльцы с соседних цве­тущих кустов. Изолятор приготовляют из пергаментной бумаги, которую разрезают на куски шириной в 20 сан­тиметров и длиной в 25 сантиметров.

Рис. 1. Положение пальцев руки и пинцета при кастрации кустов винограда

Затем нарезанные листочки склеивают в трубку. Для этого берут полулит­ровую бутылку, обвертывают ее листочком и края скле­ивают. Конец образовавшейся пергаментной трубки (со стороны горлышка бутылки) окунают в воду на 3—4 сантиметра, затем завязывают ее капроновой ниткой по краю смоченного места на один узел, смоченную каемку отгибают, снимают с бутылки и другой конец завязывают ниткой, пред­варительно вложив в этот край небольшой комочек ваты.

Подготовленный таким спо­собом изолятор (рис. 2) наде­вают на соцветие, цветоножку обвертывают кусочком ваты и затягивают нитку. Утром сле­дующего дня развязывают верхний конец изолятора и ос­матривают рыльца кастриро­ванных цветков. Если на них появляются капельки жидкос­ти, нужно произвести опыление; если капельки не появились, изоляторы завязывают и осмотр продолжают каждое утро, пока на рыльцах цветков не появятся капельки. Этот момент пропустить нельзя, так как опыление до появления капелек или после их высы­хания результатов не дает — скрещивание не получается.

Рис. 2. Изолятор, в кото­рый помещены кастрирован­ные соцветия винограда

Если отцовский куст цветет раньше материнского, пыльцу для опыления собирают заранее. Для этого с цве­тущих соцветий стряхивают пыльники (вместе с пыльцой) в бумажный кулечек, просушивают в тени и держат в сухом месте до того времени, когда нужно сделать опы­ление. Во время опыления пыльники с пыльцой набира­ют кисточкой и стряхивают над рыльцами, на которых появились капельки.

Скрещивание лучше удается, если отцовский и мате­ринский кусты цветут одновременно. Тогда с хорошо со­зревших соцветий отцовского куста срезают несколько ответвлений, подносят к материнскому кусту и вводят по одному в развязанные изоляторы, прикасаясь пыльника­ми к рыльцам, затем вынимают. Такой способ опыления дает самые лучшие результаты.

Через две-три недели бумажные изоляторы снимают и на соцветия с молодыми завязями ягод надевают мар­левые мешочки. При наступлении полного созревания се­мян грозди срезают и из ягод извлекают гибридные се­мена.

В течение примерно двух месяцев перед посевом се­мена стратифицируют. Их замачивают в воде, всплыв­шие выбрасывают, а потонувшие вымачивают в течение двух суток. Затем воду сливают, а семена перемешивают с землей умеренной влажности. Для этой цели следует брать хороший чернозем, смешанный пополам с песком.

Перемешанные с землей семена насыпают в малень­кие мешочки, которые легко приготовить из кусочков ста­рого брезентового шланга. В каждый мешочек кладут металлическую этикетку, отличающуюся от других своей формой. Этикетки могут быть круглые, трехугольные, квадратные, с разным количеством отверстий и пр. В журнале записывают, какой комбинации скрещивания соответствует та или иная форма этикетки.

Брезентовые мешочки с семенами хранят до весны в ящике с землей умеренной влажности. На дно ящика размером 40X50 сантиметров насыпают слой земли 10— 12 сантиметров, укладывают в один ряд мешочки и за­сыпают таким же слоем земли. Ящик хранят в подвале или в другом помещении с температурой не выше 5 — 8 градусов тепла и не ниже нуля. Накрывают ящик листом железа, чтобы земля не пересохла и чтобы мыши не добрались до семян.

Посев семян винограда производят в то время, когда зацветает яблоня. За две недели перед посевом ящик, в котором хранятся семена, ставят на день под парнико­вую раму, если есть солнце, или в очень теплое помеще­ние, если погода стоит пасмурная. На ночь ящик выно­сят во двор, чтобы семена возможно сильнее охладились. При таких резких колебаниях температуры прорастание семян ускоряется. Обычно на седьмые-восьмые сутки они растрескиваются, а на десятый день появляется корешок. Поэтому начиная с пятых-шестых суток следят за состоя­нием семян: из ящика достают мешочек, берут из него несколько семян, отмывают прилипшую землю водой и тщательно осматривают. Если трещин нет, стратифика­цию продолжают.

Когда в большинстве семян появились трещины, их отмывают от земли (лучше всего на ситечке под струей воды) и высевают в заранее подготовленные грядки. Расстояние между рядками — 40 сантиметров, между се­менами— 7—8, таким образом на погонный метр высе­вается 12—15 семян. Глубина заделки —3 сантиметра.

Сразу после посева делают полив. Поливать нужно умеренно. Чрезмерный полив опасен для семян виногра­да, так как все они могут сгнить, а заболачивание почвы полностью приостанавливает прорастание. Земля должна быть нормальной влажности и рыхлой, чтобы воздух имел доступ к семенам.

При благоприятных условиях всходы появляются че­рез 8—10 дней. Если наступает похолодание, они не­сколько задерживаются.

В первый год уход за сеянцами заключается в том, чтобы обеспечить им хорошее почвенное и воздушное пи­тание.

После появления 5—6 листьев делают первую под­кормку. На одно ведро воды берут 100 граммов калий­ной селитры, 100 граммов суперфосфата и добавляют щепотку буры или борной кислоты. Полученным раство­ром поливают сеянцы из расчета пол-литра на один по­гонный метр рядка. Нужно следить, чтобы удобритель­ный раствор не попадал на листья, так как от этого по­лучаются ожоги. После внесения подкормки делают по­ливку, чтобы удобрения проникли глубже.

Чтобы в дальнейшем почва не пересыхала и была умеренно влажной, ее надо часто рыхлить, не допуская образования корки от поливов и дождей. Эго очень важ­но, так как виноградное растение развивается хорошо только в том случае, если воздух свободно проникает к корням.

В середине лета, когда корни уже достаточно разрос­лись, в междурядья вносят гранулированный суперфос­фат и делают рыхление па глубину 15 -16 сантиметров. Когда на сеянцах появился первый усик, их подкармли­вают таким же удобрительным раствором, как и в пер­вый раз, но на этот раз берут на один погонный метр литр раствора.

Чтобы сеянцы не ложились на землю, устраивают опору. Можно сделать временную шпалеру: вбить через каждые три-четыре метра колья и натянуть между ни­ми два ряда шпагата.

Сеянцы опрыскивают бордосской жидкостью, которую готовят так же, как и для старых кустов, а татем разво­дят вдвое водой. При опрыскивании сеянцев особенно важно, чтобы у бордосской жидкости была нейтральная реакция (при смачивании синяя и красная лакмусовая бумага должна сохранять свой цвет). Избыток медного купороса (кислоты) или извести (щелочи) вызывает у сеянцев очень сильные ожоги листьев, особенно верху­шек, что задерживает их развитие.

После первых заморозков сеянцы выкапывают. Для этой работы нужно выбрать теплый, безморозный день. Даже при морозе в полградуса только что вынутые из земли корни очень быстро погибают.

Выкопанные сеянцы связывают в пучки по комбина­циям скрещиваний, к ним прикрепляют этикетки, па ко­торых отмечаются названия родительских форм и коли­чество растений. Кроме того, делают соответствующий список в журнале.

На зиму сеянцы прикапывают песком в подвале и следят за тем, чтобы они не пересохли. Весной, в середине апреля, сеянцы вынимают из подвала и высаживают на постоянное место.

Сеянцы винограда обладают сильным ростом и при благоприятных условиях очень быстро превращаются в мощные лианообразные растения. Практикой селекционеров-виноградарей установлено, что плодоношение наступает па третий год, если сеянцам в первые два года дают возможность образовать высокий ствол. Напротив, при короткой обрезке сеянцы получаются хилые и значительно позже вступают в плодоношение.

Чтобы обеспечить правильное воспитание гибридных сеянцев, необходимо применять агротехнику, основными элементами которой являются:

  • глубокая обработка почвы и повышение ее плодо­родия до посадки;
  • обеспечение водоснабжения (полное исключение возможности засухи, то есть недостатка влаги);
  • обеспечение достаточной площади питания, при которой листья гибридных сеянцев хорошо и равномерно освещались бы солнцем;
  • создание условий для развития гибридов в лиано­образные растения;
  • обрезка по принципу отбора и оставления на ку­сте наиболее сильных, хорошо развитых однолетних лоз;
  • своевременная подкормка и полив растений.

Для посадки гибридных сеянцев нужно выбирать от­крытые места, а не защищенные участки с более теплым микроклиматом. Важно, чтобы гибридный питомник на­ходился в типичных для данного района климатических условиях. Почву подготовляют так же, как для пристен­ной культуры, но при этом вносят свежий навоз.

Посадку сеянцев на постоянное место у стен и бе­седок производят весной. Расстояние в ряду между ку­стами— 1,25 метра (в дальнейшем густота стояния ра­стений будет уменьшаться в результате выбраковки не­морозоустойчивых сеянцев). На открытом месте направ­ление ряда должно быть с севера на юг. Если высажива­ют сеянцы не в один, а в несколько рядов, расстояние между рядами должно составлять 1,5 метра. Неправиль­но поступают те, кто для увеличения числа растений за­гущает посадку сеянцев. Загущенная посадка—это пер­вое нарушение условий хорошего питания растений и выращивания мощных кустов.

После того, как на плантажных канавках сделана разбивка и намечены места посадки, копают ямки глу­биной в 60 сантиметров и по дну раструшивают 200 грам­мов гранулированного суперфосфата. Вынутые из подва­ла сеянцы осматривают, срезы на корнях обновляют. Если есть несколько однолетних побегов, оставляют толь­ко один, на всю его длину, остальные срезают. После этого приступают к посадке.

Сажать нужно так, чтобы коричневая шейка (место перехода корней в побег) находилась на глубине 50 сан­тиметров. Если побег длиннее 50 сантиметров, то после посадки и поливки ямку засыпают полностью, а высту­пающую над землей часть побега подвязывают к колыш­ку. Если длина побега меньше 50 сантиметров, после по­садки и поливки ямку закапывают не полностью, а толь­ко на длину побега, оставив не закопанными две верхних почки. Осенью, когда вырастет и одеревенеет верхний побег, ямку закапывают полностью.

В первый же год после посадки па постоянное место многие сеянцы очень сильно растут и могут дать при­рост однолетних побегов по 2—3 метра. Если гибридные сеянцы посажены не у стен и беседок, нужно в первый же год установить шпалеру. Высота ее должна быть 1,8 метра, чтобы расположить на ней побеги в в даль­нейшем сформировать из них высокие стволы куста. В течение первого лета нужно дать две подкормки, под­вязать зеленые побеги, осуществить меры борьбы с мильдью. В южных районах закрывать сеянцы на зиму не следует, а в северных и, особенно, в северо-восточных в первую зиму однолетние лозы следует прикрывать, но со второй зимы (после посадки на постоянное место) за­крывать их не нужно.

Гибридные сеянцы подрезывают так же, как пристен­ные и беседочные кусты, но вначале, чтобы не перегру­зить семенные растения, нужно оставлять по одному стволу.

На второй и третий год сеянцы вступают в плодоно­шение, а вместе с этим наступает новый ответственный период в селекционной работе — период отбора.

Отбор на морозоустойчивость делает сама природа в морозные зимы. Отбор на качество плодов и на урожай­ность производит селекционер, выбраковывая все гиб­ридные сеянцы с мужскими цветками. Далее, в течение трех-четырех лет, тщательно наблюдая за урожайностью, качеством ягод и морозоустойчивостью оставшихся ку­стов, отбирает самые лучшие гибриды для размножения.

Кусты, выращенные из черенков, взятых с семенного виноградного растения, нередко отличаются от него по целому ряду признаков. Поэтому кусты, полученные из черенков какого-либо отобранного гибридного сеянца нужно снова тщательно проверять на морозоустойчивость, качество ягод и урожайность. Если проверка по­казала, что признаки, по которым отобран гибрид, оста­ются такими же у его потомства, выращенного из черен­ков, или даже усилились, то можно считать, что получен новый хороший сорт. Остается дать ему название и при­ступить к массовому его размножению.

Повышать морозоустойчивость существующих сортов можно путем клоповой селекции.

Под влиянием условий у виноградной лозы могут из­мениться те или иные свойства, а эти изменения нередко могут передаваться по наследству при вегетативном раз­множении. Бывает и так, что не весь куст изменяется, а только отдельные его побеги. Довольно часто эти изме­нения могут быть полезны для человека. Отбирая для размножения кусты или побеги с признаками, изменив­шимися в полезную для человека сторону, можно полу­чить улучшенные сорта. Это и есть клоповая селекция.

В виноградарстве известно много сортов с ценными хозяйственными свойствами, которые получены в резуль­тате отбора изменившихся побегов и кустов. Если изме­ненные побеги размножают черенками, получают так на­зываемые клоны, которым нередко дают новые названия и считают их новыми сортами. Так, путем народной се­лекции были созданы известные во всем мире сорта ви­нограда Шасла розовая, Пино белый, Пино серый, Чауш розовый и другие.

В определенных климатических и агротехнических ус­ловиях может происходить изменение виноградных лоз в сторону повышения их морозоустойчивости. Размножая эти лозы, выращивая их вегетативное потомство в усло­виях, способствующих повышению морозоустойчивости, и применяя повторяющийся отбор, можно получить моро­зоустойчивый клон хорошего сорта.

Отбор делают после суровой зимы с сильными, про­должительными морозами. В этих случаях весной кусты не подрезают до набухания почек. Когда почки начинают набухать, осматривают лозы. В это время легко отли­чить побеги, хорошо перенесшие морозы, от поврежден­ных. На побегах, поврежденных морозами, почки не на­бухают и при надавливании пальцем легко отпадают. На месте отпавшей почки обнаруживается черное пят­нышко. Однако наличие набухших почек еще не явля­ется достаточно убедительным доказательством того, что побег хорошо перенес морозы. Нужно осмотреть еще ко­ру. Для этого делают небольшой срез так, чтобы лишь слегка задеть живую ткань коры. Если при этом обнару­живается кора ярко-изумрудного цвета, значит побег не поврежден. Если же цвет у нее темно-зеленый с перехо­дом в бурый, то это показывает, что побег поврежден морозами.

После этого отбирают те кусты, на которых морозы вовсе не повредили побеги или повредили лишь незначи­тельную их часть. На таких кустах отбирают лучшие ло­зы, срезают с них черенки и высаживают и школку для окоренения. Из школки отбирают самые сильные, хоро­шо окоренившиеся саженцы и высаживают па постоян­ное место.

Если проводить такой отбор после каждой суровой зимы, можно в каждом последующем вегетативном по­томстве повышать морозоустойчивость кустов. По в прак­тике так никогда не поступают. Черенки европейских сор­тов заготавливают обычно с осени, опасаясь, что лозы будут повреждены морозами и весной их нельзя будет использовать для посадки. Так как заготовленные с осе­ни черенки хранятся в подвале или траншеях, то их от­бор на морозоустойчивость совершенно исключается. Это неизбежно в условиях промышленного виноградарст­ва колхозов и совхозов, где кусты европейских сортов на зиму укрываются. Но в условиях пристенной и беседоч­ной культуры, где кусты на зиму остаются неукрытыми, виноградари-любители могут вести отбор на морозоус­тойчивость.

Для отбора лоз на морозоустойчивость можно вос­пользоваться также ранними осенними и поздними ве­сенними заморозками. Наблюдается, что после ранних осенних заморозков на большей части побегов листья по­гибают, но на некоторых из них они остаются совершен­но неповрежденными. Такие побеги, с неповрежденными листьями, надо отметить и наблюдать за ними следую­щей весной, особенно в том случае, если зима была мо­розная. Если они хорошо перезимовали, целесообразно их взять для размножения.

Поздние весенние заморозки повреждают молодые зеленые побеги, которые в большинстве случаев погибают полностью или же у них замерзают верхушки. Однако небольшая часть побегов (иногда 2—3 куста) все же остается неповрежденной. Такие побеги также нужно от­метить и заготовить из них черенки.

Считается, что почки и однолетние побеги европей­ских сортов винограда начинают повреждаться при тем­пературе ниже —22°, продолжающейся больше 6 часов, а при более низких температурах повреждается и много­летняя древесина.

Наши многолетние наблюдения за беседочными кус­тами винограда показали, что лозы европейских сортов, действительно, начинают повреждаться при морозах око­ло —22°, но степень повреждения отдельных кустов и лоз различна. В то время как одни имеют сильные морозные повреждения, другие остаются неповрежденными или по­вреждаются мало. Это свойство выдерживать низкие температуры может быть закреплено и усилено в вегета­тивном потомстве повторяющимся направленным от­бором.

Print Friendly, PDF & Email

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *