Формування та обрізування кущів (з книги В.Зотова. Виноград на стінах будинків)

Формування та обрізування кущів

Влаштування опор, – Формування кущів на галереях і альтанках, біля стін і на балконах, у дворах на рівному місці. – Підрізування та омолодження виноградного куща.

З другого року розпочинають формування виноградних кущів.

Навесні встановлюють опори, на яких згодом розташовуватимуться лози. Якщо встановлення опор затягується і вони не зроблені на початку, це погіршує умови розвитку росту пагонів, не дозволяє дати їм правильний напрямок і взагалі ускладнює догляд за кущами.

Матеріал для опор необхідно заготовити з осені. Для цього можна використовувати старі залізні труби або прути: якщо їх пофарбувати, вони можуть довго служити без ремонту. Підходять також дерев’яні квадратні бруси та тонкі кругляки: пофарбовані, вони можуть простояти 8-10 років. Швидше пошкоджується, звичайно, та частина опори, яка знаходиться під землею і на рівні землі. Тому підземну частину труб чи дерев’яних брусів рекомендується зацементувати. Для цього в землі пробивають ломом отвір на глибину 60 сантиметрів і розгортають його настільки, щоб після встановлення труби або дерев’яного бруса залишалася щілина завширшки 2-2,5 сантиметра. Щілина заливають розчином цементу з вапном та піском. Витрата матеріалу невелика, а опора служитиме набагато довше і буде значно стійкішою.

При влаштуванні галерей опори встановлюють у вигляді літери П шириною 2-3 метри і висотою 2,25-2,5 метра на відстані 4-5 метрів одна від одної. На ці опори натягують дріт для підв’язування лози.

Рис. 1. Виноградні кущі на галереї третій рік формування. На лозах видно вузли, де були збиті бруньки, і ті, у яких залишені з відривом 70—80 сантиметрів одна лінія від іншої (рис. 1).

Опору для альтанки встановлюють відповідно до її конфігурації та розміру, а також формі задуманого перекриття. Якщо передбачається спорудити велику альтанку, то стовпи можна викласти з штучного каменю або цегли, а верхню обкладку зробити з товстих брусів.

Для настінної культури винограду натягують шпалеру на стіні. У стіну вбивають анкери з отворами у зовнішніх кінцях. Анкери слід брати такої довжини, щоб вони міцно трималися, не розхитувалися і не вивалювалися (при цьому необхідно врахувати, з якого матеріалу збудовано будівлю). Зовнішня частина анкеру повинна виступати на 10-12 сантиметрів, відстань між анкерами по довжині стіни – 4,5 метра, по висоті – 1 метр. В отвори зовнішніх кінців анкерів протягають і потім натягують дріт горизонтальними лініями. Таким чином, відстань між лініями дроту становитиме 1 метр. Між вікнами анкери забивають у краї простінка.

Улаштування опор потрібно закінчити до початку розпускання бруньок, який починається зазвичай на початку квітня.

Формування кущів – одна з найбільш відповідальних робіт. Сенс її полягає в тому, щоб виростити і правильно розташувати головний стовбур і основні його розгалуження, інакше кажучи створити скелет куща.

Різноманітність матеріалів, що використовуються для опор, строкатість ґрунтових та мікрокліматичних умов, що створюються у дворах та садибах, не дозволяють формувати кущі за якимось шаблоном. У кожному окремому випадку доводиться підлаштовуватись конкретним обставинам. Тому тут зазначимо лише загальні, основні вимоги, яких необхідно дотримуватись при формуванні кущів.

При вирощуванні винограду на галереях на другий рік після посадки, наприкінці березня, кущики звільняють від землі, якою вони були приховані на зиму. Торішні, однорічні лози уважно оглядають, їх вибирають найкращу і підрізають її на 5—6 глазков. Всі інші лози дуже зрізають. На початку зростання, коли молоді пагони досягли 5-10 сантиметрів, роблять зелену уламку, тобто видаляють зайві та слабші. Насамперед видаляють двійники, тобто з кожних двох пагонів, що ростуть з одного вічка, обламують одну, найгіршу. Дуже часто від основи кущика, біля самої землі пагони ростуть «мітлою». У таких випадках залишають один-два найкращі пагони, інші обламують. Усього на кущику залишають 3-5 пагонів. У міру зростання їх ретельно підв’язують до опори.

На другому році після посадки головне завдання — виростити на кущах сильні лози, з яких щонайменше одна повинна мати 1,5—2 метри деревини, що добре визріла, для утворення стовбура куща. Цього року потрібно докласти всіх зусиль до того, щоб успішно продовжувався розвиток коренів. Сильне зростання пагонів свідчить про те, що коріння росте добре. Такі результати можна забезпечити своєчасним поливом, підживленням, підв’язкою зелених пагонів та боротьбою з мілдью.

Восени після опадіння листя лози дворічних кущів відв’язують від опори, обережно пригинають до землі і прикопують. Це роблять тому, що деякі пагони повинні служити для формування багаторічного стовбура, і їх потрібно надійно захистити від морозів, сухих холодних вітрів та інших негараздів. Якщо для утворення стовбура використовувати пошкоджену лозу, це негативно вплине на розвиток куща.

Протягом третього року потрібно виростити ствол та основні розгалуження. Навесні кущі відкривають, тобто звільняють від землі, якою їх прикопали на зиму, і оглядають усі пагони. З них вибирають найкращий, решту зрізають біля основи. Залишену лозу підрізають на висоту альтанки (якщо визрілої деревини не вистачає, то трохи нижче) і підв’язують вертикально, як це показано на рис. 1.

На початку розпускання бруньок роблять перше обламування. Усі нижні бруньки, на висоті до 60 сантиметрів, збивають, наступні дві-три залишають, а потім обламують ще чотири-п’ять бруньок, що розташовані вище, далі знову залишають дві-три. Якщо лоза дістає до останнього дроту, то за верхньою з залишених бруньок збивають ще дві-три, а дві верхніх залишають. На малюнку 1 показано розташування бруньок, залишених для утворення пагонів, які надалі будуть головним розгалуженням стовбура. Усього на кущі має розвиватися близько десяти пагонів. При такій невеликій їх кількості зростання у них буде сильне, визрівання деревини хороше.

Через два-три тижні після першої уламки роблять другу, тому що на вузлах, де були збиті основні бруньки, починають рости пагони із заміщаючих. Іноді доводиться робити і третю обломку.

Зростаючі зелені пагони слід ретельно підв’язувати, інакше їх може зламати вітер. Під час підв’язки їм надають горизонтальне положення, а верхні загинають на перекриття альтанки.

У четвертому році формування залишають при весняній підрізці на кущі 5 пагонів, розташованих так, як показано на малюнку 2, інші зрізають біля основи. Залишені лози підрізають так, щоб вони мали завдовжки 100—120 сантиметрів. Після цього пагони підв’язують горизонтально, а верхній загинають і підв’язують до перекриття альтанки. Цього року на кущі можна залишити вже 30—40 зелених пагонів. Слабо зростаючі пагони, особливо ті, зростання яких припинилося з весни, треба обламати.

П’ятого року формування повністю закінчується. На відгалуженнях стовбура вибирають по два добрі пагони — один ближче до стовбура, інший на відстані 50—70 сантиметрів — і підрізають на 10—12 очок, потім їх підв’язують у такому порядку, як показано на малюнку 3. Ці пагони є плодовими дугами. У п’ятому році кущі дають значне навантаження – 80-100 зелених пагонів.

Рис. 3. Кущі на галереї в п’ятому році формування: а – стовбур, б – відгалуження стовбура, в – плодові дуги

Усі вказані тут правила формування кущів не повинні застосовуватися шаблонно. У ряді випадків можливі, а іноді й необхідні, ті чи інші відхилення. Так, наприклад, за більш високої опори доцільно робити більше відгалужень. Висока шпалера (без козирка) не матиме лоз, загнутих по перекриттю. Кущ може мати не один ствол, а два чи три. На кожному відгалуженні можна залишати не дві плодові дуги, а три чи одну, залежно від сили зростання пагонів.

Так формують кущі для влаштування галерей та альтанок. Дещо інакше здійснюють формування кущів біля стін, де лози піднімаються на висоту другого поверху, а стовбури і пагони доводиться розташовувати між вікнами навколо дверей, колон тощо. галереї, був один стовбур, але це рідко вдається здійснити, частіше доводиться формувати два або гри стовбура, відповідно до розташування віконних отворів.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, що кущ посаджений біля стіни будинку між дверима та вікном, як показано на малюнку 4. У цьому випадку кущ доцільно формувати наступним чином.

На другий рік після посадки на кущі слід залишити чотири-п’ять зелених пагонів, які при гарному догляді можуть зрости на три-чотири метри. На рис. 4 показаний такий дворічний кущ восени після листопада. На наступний рік навесні на ньому залишають три найбільш сильні лози, які мають у своєму розпорядженні так, як показано на рис. 5. Одну лозу підв’язують вертикально з правого боку вікна, іншу — з лівого боку, а третю — біля дверей. Коли розпустилися бруньки, роблять обломку. Біля кожної лінії дроту залишають по дві-три бруньки, решту видаляють. На рис. 5 показано розташування бруньок, що розпустилися, залишених на лозі. На вузлах, де зроблена уламка, через деякий час із заміщувальних бруньок починають розвиватися пагони. Їх ретельно видаляють у міру появи.

Рис. 4. Пристінний кущ на другий рік формування

Рис. 5. Пристінний кущ на третій рік формування (біля кожного ряду дроту залишено але 2—3 бруньки, інші збиті): а — вузли зі збитими бруньками, б — бруньки, що залишилися.

Рис. 6. Пристінний кущ на третій рік формування восени

Рис. 7. Пристінний кущ на четвертий рік формування навесні після підрізування та підв’язування:

а-стовбур, б – відгалуження стовбурів, в – пагони.

Для продовження ствола дві-три бруньки, решту видаляють. На рис. 5 показано розташування бруньок, що розпустилися, залишених на лозі. На вузлах, де зроблена уламка, через деякий час із заміщувальних бруньок починають розвиватися пагони. Їх ретельно видаляють у міру появи.

Восени кущ має такий вигляд, як показано на рис. 6. До цього часу вертикально підв’язані лози перетворюються на молоді стовбури, а з однорічних пагонів, що відходять від них, наступного року формують відгалуження або рукави. Восени кущ підрізати не потрібно, а навесні наступного року на стовбурах, на рівні кожної лінії дроту і на верхівці, залишають по одному, найкращому пагону, інші зрізають. Залишені пагони підв’язують горизонтально до дроту, а верхній пагін — вертикально (рис. 7).

Цим закінчується формування куща на першому поверсі будівлі. Далі крону формують на другому поверсі, як і першому. З третього чи четвертого року кущ вступає у плодоношення та пагони ростуть повільно, тому й формування кущів нагорі дещо затримується.

При такому формуванні вище половини другого поверху піднімати лози не слід, тому що у виноградних кущів, що мають низькорозташовані відгалуження, в період весняного руху соку — «плачучи» — не може приплив пасоки до верхніх лоз. Пояснюється це ось чим: при весняній підрізці на відгалуженнях роблять зрізи, через які витікає пасока, що затримує її підйом вгору стовбуром. Тому бруньки у нижній частині куща розпускаються значно раніше. Раніше їх розпускання сприяють також температурні умови, завжди більш сприятливі біля землі, ніж угорі. Молоді пагони починають тягнути поживні речовини, а рясний весняний рух соку до цього часу припиняється. Бруньки у верхній частині опиняються в гіршому становищі: вони розпускаються мляво, молоді пагони, що утворюються, погано ростуть і слабо плодоносять. Такий нерівномірний розвиток кущів може призвести до того, що верхні лози усохнуть.

Якщо кущ посаджений біля стіни багатоповерхового будинку і лозу бажано підняти дуже високо, наприклад, на балкон третього або четвертого поверху, то до самого балкона стовбур повинен бути оголений, ніякі нижні відгалуження від нього неприпустимі. Формують такі кущі в такий спосіб.

На другий рік після посадки виноградного саджанця з балкона або з будь-якого іншого місця, куди намічено провести стовбур, опускають дріт до місця посадки і прикріплюють його до кола, забитого в землю. На кущі вибирають найкращу лозу і прив’язують до опущеного дроту, інші зрізають. Під час розпускання нирок усі нижні обламують, залишаючи три-чотири верхні. Пагони, що утворюються з цих нирок, чіпляючись вусиками, піднімаються вгору по дроту. Іноді, особливо на початку зростання, їх треба підв’язати.

Навесні третього року на кущі залишають один, найкращий пагін не прив’язують до дроту, інші зрізають. Як і попереднього року, під час розпускання нирок усі нижні збивають, а верхні три-чотири залишають. Пагони, що утворюються, продовжують підніматися по дроту.

Наступного року продовжують те саме. Зазвичай, при хорошому догляді лоза на четвертий рік після посадки доходить до третього, а іноді й до четвертого поверху.

Формування крони куща біля балкона здійснюється тим самим способом, що й на альтанках.

У перші 2-3 роки для проведення обрізки, уламки та підв’язки молодого ствола, що виріс на значну висоту, верхній кінець дроту відв’язують і за рахунок запасу або спеціально прив’язаної мотузки опускають так, щоб ствол ліг на землю або опустився до вікна нижнього поверху. Після того, як потрібна робота зроблена, дріт знову натягують. Молода виноградна лоза досить гнучка, тому нема чого побоюватися, що стовбур зламається.

Протягом усього життя куща, піднятого на висоту третього-п’ятого поверхів, треба стежити, щоб не виростали пагони зі сплячих бруньок. Такі пагони незабаром після їхньої появи обламують. До кінця легкої жердини, найкраще до бамбукового вудлища, прикріплюють дротяний гачок. Цим пристосуванням можна дістати будь-яку частину ствола із землі або з вікна нижнього поверху. Уламку треба робити тоді, коли пагони виросли не більше ніж на 5 сантиметрів.

Для озеленення ліхтарних стовпів, колон, а також для створення пірамідок із виноградних кущів дуже підходить формування олехнарі (рис. 8).

Рис. 8. Формування виноградного куща на високих опорах:

а — на колоні, б — олехнарі на ліхтарному стовпі — олехнарі на спеціальній опорі

Для створення пірамідки навесні третього року після посадки на кущику вибирають найкращий пагін, інші зрізають біля основи, а залишений підв’язують вертикально до кола з хрестовинкою на вершині. Коли починають рости пагони, верхні п’ять-шість залишають, а всі нижні обламують. Верхні пагони, що виросли, підв’язують горизонтально до перекладин хрестовинки. Навесні наступного року на кущі залишають чотири-п’ять пагонів, з яких будуть сформовані відгалуження стовбура, і підрізають їх на 7-8 вічок, а потім прив’язують до поперечок хрестовинки. У цьому формування куща закінчується. Зелені пагони, що виростають на відгалуженнях стовбура, звисають униз і під час плодоношення вони вкриті гронами.

Формування куща олехнарі для озеленення ліхтарного стовпа відбувається так само, як біля колу. При озелененні виноградом колони бажано, щоб лоза обвивалася навколо неї на велику висоту, відгалуження стовбура формують один від одного через кожні 50-70 сантиметрів, для чого на такій відстані залишають після розпускання бруньок молоді пагони, а решту обламують.

Як бачимо, при вирощуванні великих пристінних і альтанкових кущів основним прийомом формування стовбурів та їх відгалужень є обламування бруньок, що розпускаються, або зелених пагонів на початку їх росту. На це потрібно звернути особливу увагу, тому що часто в цій справі припускаються помилок. Виростивши на двох-або трирічному кущі п’ять-шість сильних лоз, залишають їх для формування стволів. Це перша помилка: на одному кущі не слід залишати більше трьох стволів. Підв’язавши ці лози в бажаному положенні, під час розпускання бруньок і зростання молодих пагонів уламку не роблять. Це друга помилка, що призводить до перевантаження куща. Якщо, наприклад, на дворічному або трирічному кущику є п’ять довгих лоз по два-три метри, кожному може розвинутися по 25-30 бруньок, всього на кущі виросте 120-150 пагонів і грон. Молодий кущик не витримає такого навантаження і «сяде». Формування куща затримається на кілька років, а у разі перевантаження він відставатиме в зростанні і в наступні роки, велике формування взагалі не вийде.

Орієнтовно можна дати таку схему зростаючої кількості пагонів при формуванні великих кущів з двома-трьома стовбурами: перший рік посадки саджанцем-3-4 пагони, другий рік – 5-6, третій – 25-30, четвертий рік – близько 100 пагонів, надалі кількість їх може зростати в залежності від площі, яку займає кущ, і догляду. На звичайних пристінних та альтанкових кущах кількість пагонів становить від 150 до 250.

На кущах винограду не можна залишати всі лози, що виросли у попередньому році. Якщо не зробити підрізки, то зелені пагони погано зростатимуть, грона вийдуть маленькі, ягоди будуть дрібні і кислі. Підрізанням регулюється кількість плодових дуг та вічок.

На відгалуженні стовбура може бути одна, дві або три плодові дуги, а іноді й більше, залежно від сили та зростання пагонів. Якщо зелені пагони ростуть дуже сильно і стають дуже товстими, це свідчить про недостатнє навантаження куща зеленими пагонами. В цьому випадку треба при підрізанні навесні наступного року залишити більше плодових дуг або подовжити обрізання на кілька вічків, наприклад, замість 8-10 підрізати 10-12. Якщо ж зелені пагони ростуть слабо, це показує, що кущ перевантажений. У такому разі треба наступного року зменшити кількість плодових дуг або вкоротити їх підрізування.

Особливо небезпечне перевантаження кущів. При зайвому загущенні пагони затіняють один одного, листя погано виконує свої функції, пагони та грона не отримують достатнього харчування, виснажують запаси поживних речовин у багаторічній деревині. При дуже сильному навантаженні однорічні лози залишаються до осені трав’янистими, що не визріли. У такому стані вони не можуть витримати навіть незначні морози. Виснажена багаторічна деревина також втрачає свою морозостійкість. Сильна навантаження куща протягом кількох років може призвести до повної загибелі його надземної частини. При правильному навантаженні, завдяки наявності багаторічного стовбура і, отже, великого запасу багаторічної деревини, пристінні і альтанкові кущі мають хорошу морозостійкість, яка з віком посилюється.

При підрізуванні слід брати до уваги площу, що займається відгалуженням стовбура і плодовими дугами, що знаходяться на ньому. Необхідно залишати таку кількість плодових дуг і так їх розташовувати, щоб зелені пагони, що згодом виросли на них, не були надто загущені, не затіняли б один одного і не збивалися б у пучки.

Слід наголосити, що сила росту та плодоношення залежить насамперед від догляду. Чим краще доглядають виноградні кущі, тим більше їх можна навантажувати. Хороша підготовка ґрунту, своєчасний полив, добрива – все це впливає на плодоношення куща. Підрізанням можна лише внести ту чи іншу необхідну поправку в навантаження куща, але нею не можна посилити здатність куща до плодоношення. Вирішальну роль відіграє догляд за кущами.

Існує два види підрізування лоз: коротка та довга. Коротке підрізування відповідає вимогам агротехніки маленьких безствольних виноградних кущів з невеликою площею живлення у два-три квадратні метри на кущ. Мета такої підрізки – утримати кущ від сильного розростання. Але цей спосіб підрізування, необхідний в умовах великих промислових насаджень, абсолютно неприйнятний в умовах пристінної та альтанкової культури, де є достатньо місця для розміщення великої крони потужного куща. Тут, навпаки, потрібна довга підрізка.

Способи підрізування великих високоствольних кущів винограду розроблені давно і перевірені багатовіковим практичним досвідом. Як приклади можна навести способи підрізування кущів при таких формуваннях, як малагри (грузинська), у якої стовбур пущений на дерево, а лози розташовуються на гілках, донське формування зі стовбурами, піднятими на високі жердини (торкала) і лозами, що спускаються вниз, молдавська чаша . При підрізанні куща таких форм відбирають найкращі пагони для плодових дуг і систематично омолоджують крони відгалужень стовбура пагонами-замінниками, що утворилися на багаторічній деревині.

Процес підрізання покажемо на конкретному прикладі:

Рис. 9. Підрізання плодової дуги:

а – після першого року плодоношення, б – після другого року плодоношення (місце зрізу показано рисочкою)

На малюнку 9а представлена плодова дуга в перший рік її плодоношення, восени. При підрізанні навесні другого року на ній вибирають одну з найкращих пагонів, розташовану ближче до основи, а біля неї роблять зріз, як показано на малюнку.

Якщо найкращим виявиться не перший, а другий чи третій, то попередні зрізають біля основи. Залишений пагін є плодовою дугою, на якій ростуть плодові пагони, причому перші два-три вічка зазвичай не розвиваються. До осені плодова дуга набуває вигляду, представленого на малюнку 9-б. На ній, у свою чергу, вибирають найкращий пагін, розташований ближче до основи, і підрізування роблять так само, як і в попередньому році. Це повторюється протягом чотирьох-п’яти років, внаслідок чого відгалуження ствола поступово подовжується. На четвертий-п’ятий рік, коли зелені пагони на плодових дугах починають рости слабше і наприкінці відгалуження стовбура утворюється кілька ран від підрізування, його омолоджують-замінником, що утворився на чотири-п’ятирічній деревині (рис. 10).

Омолодження проводять не відразу, а після одного року плодоношення пагона-замінника, як показано на малюнках 10 і 11.

Рис. 10 I. Омолодження пагоном-замінником (літерою «а: позначений пагон-замінник); ІІ. Після весняної підрізки (літерою «а» позначено пагон-замінник, загнуту на плодову дугу)

На новій плодовій дузі підрізування роблять так само, як і в попередні роки. Приблизно через такий самий проміжок часу, тобто через чотири-п’ять років, знову омолоджують відгалуження стовбура пагоном-замінником.

У рік омолодження відгалуження стовбура коротшає, у наступні роки воно, внаслідок підрізування плодових дуг, подовжується, а при повторному омолодженні знову коротшає.

Рис. 11. Омолодження пагоном-замінником. I. Те саме, що і на рис. 10 – II, але восени (літерою «а» позначений замінник, що плодоносить пагін); ІІ. Розташування плодових дуг після підрізування (місця зрізів показані рисками)

Рис. 12. Омолодження постарілого відгалуження стовбура: а – дряхле відгалуження стовбура (решта ростуть нормально), б – пагони-замінники

Рис. 13. Той самий кущ, як і на рис. 12, після омолодження постарілих рукавів

Це все часткові омолодження, які приносять тимчасове поліпшення. Але, нарешті, відгалуження стовбура настільки старіє, що йому часткове омолодження вже не може допомогти. Однорічні пагони починають рости слабше, листя стає менше, міжвузля вкорочуються. Звичайно, і грона стають меншими, ягоди дрібнішають, смак їх погіршується. Потім пагони стають настільки слабкими, що на плодових дугах не можна знайти жодної лози, яку можна було б залишити при підрізанні на плодову дугу наступного року. Тоді необхідно повністю замінити все відгалуження стовбура пагоном-замінником. Такі пагони з’являються в основі відгалуження якраз у той час, коли воно приходить у стан повної старезності (рис. 12).

Пагони-замінники, що з’явилися, і використовують для омолодження всього відгалуження. На дряхлому відгалуженні залишають один-два найкращі пагони-замінники. Уламку здійснюють у два прийоми. Незабаром після розпускання бруньок, коли пагони досягнуть 2-3 сантиметрів у довжину, роблять першу уламку, залишаючи пагони, розташовані ближче до ствола. Потім вибирають один-два найкращі пагони, решта виламують. Залишені пагони підв’язують, щоб не зламав вітер. До осені ці пагони дуже розвиваються (рис. 32 і 33) і можуть бути успішно застосовані для омолодження. Якщо ж уламки не виламувати, а залишати всі пагони-замінники, що знову утворилися, то вони ростуть слабо і для омолодження мало підходять.

Рис. 14. Кущ, у якого необхідно замінити стовбур літерою «а», позначені пагони-замінники. Місце зрізу ствола показано рисочкою.

Рис. 15. Той самий кущ, що й на рис. 14, після омолодження постарілих рукавів

Пагони-замінники можуть з’явитися і в такий час, коли ще немає потреби робити омолодження, тобто тоді, коли пагони на плодових дугах нормально ростуть і плодоносять. У цих випадках пагони-замінники повністю видаляють під час уламки. Але найчастіше пагони-замінники з’являються, коли відгалуження починає старіти, та його поява служить як би сигналом необхідність такого омолодження. Місця найбільш інтенсивного утворення та зростання пагонів-замінників вказують межу, вище за яку той чи інший орган виноградного куща потрібно омолодити.

Причиною старіння може бути не тільки природне старіння, але і пошкодження або захворювання деревини багаторічних органів куща. Сильне градобиття, поломки, пошкодження морозом викликає омертвіння значних ділянок багаторічної деревини і, як наслідок, захворювання стовбурів та їх відгалужень. Це може бути викликане також виснаженням куща в результаті систематичного навантаження врожаєм, особливо при недостатньому ґрунтовому харчуванні.

Бувають випадки, коли біля основи стовбура, на рівні землі, утворюються пагони-замінники, які мають сильне зростання, а на самому кущі приріст однорічних пагонів стає незначним (рис. 14). Це сигналізує про те, що ствол з якоїсь причини став непридатним і повинен бути замінений. На такому кущі пагін-замінник зазвичай утворюється на нижній частині стовбура біля поверхні землі. Цим пагоном замінюють стовбур (рис. 15) і надалі з нього формують кущ.

Іноді потрібно видалити не весь ствол, а лише верхню частину його. І в цьому випадку місце зрізу вказує пагін-замінник: всю частину стовбура, розташовану вище цієї втечі, видаляють. У рік омолодження і в наступні рік-два кущ не треба сильно навантажувати врожаєм, щоб він краще відновити втрачені органи і оговтатися після перенесеної операції. У ці роки потрібно також покращити харчування кущів, даючи їм підживлення, та забезпечити достатню вологість ґрунту.

Перед підрізуванням винограду європейських та середньоазіатських сортів потрібно перевірити, чи не пошкоджені вічки морозами. Для цього в березні на кількох лозах, на різній висоті кущів проглядають 15-16 нижніх вічок. При надрізі пошкодженого вічка видно почорніння, у здорового виявляється яскраво-зелений колір. За кількістю здорових та пошкоджених вічок визначають, наскільки потрібно подовжити підрізування. Наприклад, якщо з кожних 10 переглянутих вічок загинуло два, то кожну плодову дугу потрібно підрізати на два-три вічка довше, якщо виявилося, що загинула половина переглянутих вічок, кількість плодових дуг слід збільшити в два рази.

В деякі зими однорічні лози сильно ушкоджуються морозами. Тоді навесні підрізування робити не треба. Коли з багаторічної деревини виросли пагони і досягли 25-30 сантиметрів, на кущі вирізають сушняк і після цього роблять уламку, залишаючи ті пагони, які потрібні для виправлення формування. Протягом літа кущі повністю відновлюються.